Traitez d’abord la mousse s’il y en a, puis tondez court et scarifiez pour retirer le feutre, sursemez les zones clairsemées et dénudées, appliquez une fine couche de terreautage et maintenez la surface humide. Septembre est le meilleur mois pour cela, car le sol conserve encore la chaleur de l’été et la pression des adventices est faible. La plupart des pelouses paraissent réellement restaurées quatre à six semaines plus tard.
Quand faut-il réparer une pelouse ?
De fin août à septembre, et jusqu’au début octobre lors d’un automne doux. C’est la seconde et la meilleure des deux périodes de l’année pour la pelouse.
Trois éléments s’alignent sur cette période. Le sol conserve encore la chaleur accumulée pendant l’été, et c’est un sol chaud qui fait germer rapidement les semences de gazon plutôt que de les laisser inertes. Les précipitations deviennent plus fiables qu’elles ne l’étaient en juillet. Et les graines d’adventices sont bien moins actives maintenant qu’au printemps, donc votre nouveau gazon lève sans devoir concurrencer une poussée d’adventices pour la lumière.
La température du sol est la limite, pas le calendrier. Scarifying Mix fonctionne de mars à octobre à condition que la température du sol reste au-dessus de 6 degrés Celsius. En pratique, si vous pouvez enfoncer un doigt dans la couche supérieure du sol sans effort et qu’il n’est pas froid, vous êtes dans la bonne période. Une fois que la température du sol descend en dessous, les semences resteront en dormance et seront mangées par les oiseaux au lieu de germer.
Ce que vous ne devez pas faire, c’est réparer une pelouse au milieu d’une vague de chaleur ou d’une sécheresse. Une pelouse stressée, arrachée par un scarificateur, ne se rétablit pas, elle perd simplement davantage d’herbe. Si le sol est durci par la chaleur, attendez d’abord la pluie pour l’assouplir.
Votre pelouse a-t-elle besoin d’être réparée, ou d’être entièrement renouvelée ?
Réparez la pelouse lorsque la majeure partie de l’herbe existante vaut encore la peine d’être conservée. Renouvelez-la complètement lorsque le sol nu, les adventices ou une herbe grossière dominent, car le sursemis n’améliore que ce qui dispose d’assez de gazon sain pour se reconstituer autour.
La réparation fonctionne quand l’essentiel de ce qui est en place est encore une herbe qui vaut la peine d’être conservée. Si les adventices et le sol nu dominent, ou si le sol nécessite un véritable nivellement, vous avez intérêt à recommencer.
Une règle de base : si plus d’environ la moitié de la surface est encore une herbe acceptable, réparez-la. Si moins de la moitié l’est, ou si la majeure partie de ce qui pousse est une herbe grossière de type herbe adventice, comme le pâturin annuel, un sursemis ne réglera pas le problème, car vous nourrissez et arrosez l’herbe adventice en même temps que les nouvelles semences.
Si c’est votre situation, le guide complet de rénovation de pelouse couvre le décapage, le travail du sol et le réensemencement à partir de zéro, ainsi que le choix des semences pour une nouvelle pelouse. Tout ce qui suit suppose que vous conservez la pelouse que vous avez.
Une vérification avant d’acheter quoi que ce soit, dans un sens ou dans l’autre. Soulevez un coin de la pire zone avec vos doigts. Si le gazon se décolle comme un tapis avec presque pas de racines en dessous, arrêtez-vous et lisez d’abord la section sur les dommages racinaires près de la fin de ce guide, car ni la réparation ni le regarnissage ne fonctionneront tant que ce point n’aura pas été traité.
Pourquoi traiter la mousse avant de scarifier, et non après ?
Parce que la mousse morte se ratisse proprement et la mousse vivante non. Traitez-la, attendez qu’elle noircisse, puis scarifiez.
Appliquez Sulfate de fer à raison de 25 grammes par mètre carré, et laissez au moins une semaine avant de scarifier. La mousse meurt en quelques jours et noircit, et à ce moment-là le scarificateur l’enlève en un seul passage avec le feutrage en dessous. Scarifiez pendant que la mousse est encore vivante et vous arrachez de la matière végétale vivante, ce qui apporte moins à la pelouse et cause davantage de dommages au gazon autour.
Deux conditions comptent. Cela fonctionne mieux au-dessus de 10 degrés Celsius, et cela demande un temps sec au moment de l’application, avec de la pluie ou un arrosage ensuite pour l’entraîner dans le sol. La période d’application va de mars à octobre, donc septembre lui convient très bien.
Un avertissement qui compte plus que tout ce qui précède. Le sulfate de fer tache. Il laisse des marques de rouille permanentes sur le béton, les pavés, les dalles et les vêtements, et des résidus se transportent sous les semelles et sur les pattes des animaux. Balayez immédiatement tout ce qui tombe sur un chemin, et empêchez tout le monde d’aller sur la pelouse traitée jusqu’à ce que la pluie ou l’arrosage l’ait entraîné dans le sol. C’est la seule chose, dans tout ce processus, qui cause des dégâts que vous ne pouvez pas annuler.
Si vous n’avez pas de mousse, sautez entièrement cette étape. Il n’y a rien à gagner à l’appliquer sur une pelouse qui n’en a pas besoin.
La mousse est aussi un symptôme plutôt qu’une cause. Elle s’installe là où le gazon s’est déjà affaibli, généralement à cause d’un sol acide, du tassement, de l’ombre ou d’une tonte trop courte. La détruire dégage la surface, mais si vous ne changez rien d’autre elle revient. Il y a une section plus bas sur la raison pour laquelle cela se produit.
Quelle est la différence entre la scarification et l’aération ?
La scarification extrait les matières mortes d’entre les plants de gazon. L’aération fait des trous jusque dans le sol. Elles résolvent des problèmes différents et la plupart des pelouses en cours de rénovation ont besoin des deux, dans cet ordre.
Le feutrage est la couche brune et spongieuse de tiges mortes, de racines et d’anciens résidus de tonte qui s’accumule au niveau du sol, entre les brins verts et le sol. Une fine couche est normale et utile. Au-delà d’environ un centimètre, il agit comme un couvercle-éponge : l’eau y stagne au lieu d’atteindre les racines, l’air ne peut pas circuler, et le gazon commence à s’enraciner dans le feutrage plutôt que dans le sol, ce qui rend toute la pelouse superficielle et sujette à la sécheresse. La scarification est ce qui l’élimine, grâce à des lames ou des dents à ressort qui ratissent verticalement à travers le gazon.
La compaction est un défaut différent, et il se situe en dessous. Un sol tassé par les pieds, les tondeuses, les enfants ou les machines a son air expulsé. Les racines ne peuvent pas le traverser, l’eau reste en surface au lieu de s’infiltrer, et aucune scarification n’y change quoi que ce soit parce que le problème est sous le niveau atteint par les lames. L’aération est ce qui la soulage, en perforant ou en découpant des trous vers le bas dans le sol.
Pour savoir ce que vous avez, découpez un petit coin dans la pelouse avec une bêche, sur environ une profondeur de bêche, et regardez-le de côté. Vous verrez le profil : des brins verts en haut, puis une couche brune fibreuse, puis le sol. Mesurez la couche brune. Bien au-delà d’un centimètre, et la scarification vaut la peine d’être faite. Ensuite, regardez le sol en dessous. S’il est dense et gris et que les racines s’arrêtent net au lieu de descendre à travers, vous avez aussi de la compaction.
Scarifiez d’abord, aérez ensuite. La scarification est salissante et remonte de la matière sur toute la surface ; la faire après l’aération ne fait que remplir les nouveaux trous de débris.
Pour l’aération, une fourche de jardin est tout à fait suffisante sur une pelouse domestique. Enfoncez-la aussi profondément que les dents le permettent et faites-la légèrement basculer, avec des trous espacés d’environ 10 à 15 centimètres. Sur une argile lourde, un aérateur à dents creuses qui extrait des carottes de sol fait nettement plus que des pointes pleines, et vaut la peine d’être loué tous les trois ou quatre ans plutôt que chaque année. Sur une grande pelouse ou une surface sportive, un aérateur motorisé couvre le terrain bien plus vite et constitue le choix raisonnable.
L’aération est facultative. Si votre sol est bien drainant et que la pelouse n’est pas fortement piétinée, passez cette étape. Ce sont les zones compactées, les entrées, les passages usés à travers l’herbe, la bande où tout le monde coupe le coin, qui en ont réellement besoin, pas toute la pelouse par routine.
Comment scarifier une pelouse correctement, et à quelle profondeur ?
Tondez court d’abord, puis scarifiez dans deux directions, puis ratissez tout ce que cela fait remonter. Le réglage de profondeur est là où la plupart des gens se trompent.
Tondez à environ 3 centimètres, juste au-dessus du point de croissance de l’herbe. Couper court d’abord permet aux lames d’atteindre le feutre au lieu de hacher les feuilles. Ramassez les déchets de tonte.
Réglez le scarificateur suffisamment en surface pour enlever le feutre, pas les couronnes de l’herbe. Une pelouse doit paraître rugueuse après scarification, mais pas déchiquetée ; des réglages plus profonds ne donnent pas un meilleur résultat, ils créent davantage de dégâts que la graine devra réparer.
Réglez les lames pour qu’elles effleurent seulement les quelques premiers millimètres de sol, pas plus profond. C’est l’erreur qui ruine les pelouses : les gens règlent un scarificateur trop bas en partant du principe que plus profond est plus efficace, et il arrache les couronnes vivantes de l’herbe en même temps que le feutre. Il faut qu’il enlève la matière morte, pas qu’il cultive. Si la machine rebondit ou si la pelouse paraît déchiquetée plutôt que ratissée, le réglage est trop profond.
Passez sur la pelouse une fois dans un sens, puis à nouveau en biais par rapport au premier passage. C’est le passage dans deux directions qui enlève le feutre couché dans le sens du premier trajet.
Ensuite, ratissez tout ce qui remonte. Cette étape est souvent sautée et elle compte : une couche de feutre ratissé et de mousse morte laissée à la surface étouffe les semences que vous êtes sur le point de semer. Attendez-vous à une quantité de matière surprenante : plusieurs bacs pour une pelouse moyenne, c’est normal. Cela composte très bien, mais c’est riche en carbone et lent, donc mélangez-le avec des matières vertes plutôt que de le mettre en tas tout seul.
Le moment dans la journée aide aussi. Un sol légèrement humide avec une herbe sèche est idéal. Un sol complètement sec fait que les dents glissent à la surface, et un sol détrempé déchire plutôt qu’il ne peigne.
La pelouse aura l’air inquiétante ensuite. Clairsemée, brune, scalpée par endroits. C’est l’aspect qu’une pelouse scarifiée est censée avoir, et c’est le moment où l’on met les semences.
Que faites-vous contre les mauvaises herbes ?
Enlevez-les à la main avant de scarifier. Il n’y a pas de raccourci qui vaille d’être recommandé ici, et un sursemis par-dessus ne les élimine pas.
Pissenlit, plantain, pâquerette et renoncule rampante survivent tous très bien à la scarification, parce qu’ils repoussent à partir d’une racine pivotante ou de stolons situés en dessous du niveau atteint par les lames. Semez du nouveau gazon autour d’eux et, en six semaines, vous avez une pelouse plus dense avec exactement les mêmes mauvaises herbes.
Soulevez-les avec un transplantoir étroit ou un vieux couteau de cuisine, en prenant toute la racine plutôt qu’en cassant la partie supérieure. Un sol humide après la pluie rend cela bien plus facile qu’un sol sec, donc il vaut la peine d’attendre un jour de pluie. Faites-le avant de scarifier plutôt qu’après, afin que les trous que vous laissez soient ensemencés avec le reste.
Organifer ne vend pas de désherbant sélectif, et je ne vais pas vous renvoyer vers celui de quelqu’un d’autre. Sur une pelouse que vous allez de toute façon regarnir, l’arrachage manuel est la méthode fiable et cela prend une après-midi. Si ce que vous voyez, c’est plus de mauvaises herbes que de gazon, vous êtes sur la voie du renouvellement plutôt que sur celle-ci.
Devez-vous utiliser Lawn Repair Seed ou Scarifying Mix ?
Scarifying Mix pour plus de simplicité sur une pelouse qui est clairsemée mais encore majoritairement enherbée. Pour une réparation vraiment importante, utilisez des semences pures à la dose complète.
Scarifying Mix C’est un mélange de semences de gazon, d’un engrais NPK d’origine végétale et d’un amendement du sol réunis dans un seul sac, conçu pour être appliqué directement après scarification à 30 à 40 grammes par mètre carré. Un produit, un seul passage, rien à acheter ni à faire séparément. Ses semences sont un mélange professionnel de ray-grass en quatre variétés qui s’implante rapidement et donne un gazon fin et dense. Si votre pelouse est clairsemée, moussue et a besoin d’être rafraîchie plutôt que reconstruite, c’est la manière efficace de procéder et cela fera bien le travail.
Là où cela atteint ses limites, c’est en cas de dégâts importants. Regardez ce qu’il y a dans le sac : ces 30 à 40 grammes, ce sont semences, engrais et amendement du sol réunis, donc la quantité réelle de semences qui atteint chaque mètre carré est nécessairement plus faible que si vous semiez des semences pures à leur propre dose. Cela convient quand vous densifiez un gazon existant. Ce n’est pas suffisant quand vous avez un sol véritablement nu à combler, où le taux de semis fait tout le travail et où il n’y a pas de gazon établi pour se refermer autour.
Donc, pour tout ce qui dépasse des travaux légers, mon conseil est d’utiliser 100 % de semences. Semences de regarnissage gazon - Résistantes ce sont des semences seules, 75 % de ray-grass anglais et 25 % de fétuque des prés, certifiées NAK (Pays-Bas). Deux raisons de les préférer quand les dégâts sont réels. D’abord, vous contrôlez la dose : 1 kg pour 50 mètres carrés sur sol nu, soit le double du taux de regarnissage, et vous pouvez l’augmenter encore sur les pires zones. Ensuite, la fétuque des prés. Elle produit un gazon plus résistant, à enracinement plus profond, que le ray-grass seul, ce qui résiste à l’usure et au prochain été sec, et cela vaut la peine dans une pelouse que vous reconstruisez effectivement.
La contrepartie, c’est que les semences seules n’apportent aucun engrais ni rien pour le sol ; vous les apportez donc séparément. Les deux sections suivantes couvrent les deux, et rien n’est compliqué.
Beaucoup de personnes utilisent les deux : Scarifying Mix sur les grandes zones clairsemées et Semences de réparation de gazon à dose complète incorporées dans les zones dénudées. Ce qu’il ne faut pas faire, c’est n’utiliser ni l’un ni l’autre et espérer que le gazon existant s’épaississe tout seul une fois le feutrage retiré. La scarification ouvre le sol, et si vous ne le remplissez pas de gazon, ce sont les mauvaises herbes qui le font à la place.
Quelle quantité de semences de gazon faut-il par mètre carré ?
Cela dépend du produit et du fait que vous regarnissiez ou semiez sur sol nu. Mesurez d’abord la surface, puis mesurez les semences, plutôt que d’estimer à l’œil.
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Produit et situation |
Dose |
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Scarifying Mix, rénovation de l’ensemble de la pelouse après scarification |
30 à 40 grammes par mètre carré. Utilisez la dose la plus élevée sur les zones dénudées. |
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Semences de réparation de gazon, regarnissage dans un gazon existant |
1 kg pour 100 mètres carrés, soit 10 grammes par mètre carré. |
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Semences de réparation de gazon, semis sur sol véritablement nu |
1 kg pour 50 mètres carrés, soit 20 grammes par mètre carré. Doublez le taux de regarnissage, car il n’y a pas de gazon existant pour se refermer autour. |
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Sulfate de fer, traitement contre la mousse avant le scarifiage |
25 grammes par mètre carré, au moins une semaine avant le scarifiage. |
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Terreau de surfaçage pour pelouse, après sursemis d’une pelouse existante |
Pas plus de 1 litre par mètre carré. Répétez après quelques semaines plutôt que d’en mettre davantage d’un seul coup. |
Des doses trop faibles laissent des trous que les mauvaises herbes colonisent. Des doses largement trop élevées ne donnent pas une pelouse plus dense : elles donnent des plantules qui se font concurrence, et les plus faibles meurent. La dose indiquée est la dose.
Une remarque pratique : tout cela suppose que vous connaissez la surface de votre pelouse. Mesurez-la au pas et multipliez plutôt que de deviner, car la plupart des gens sous-estiment fortement une pelouse qu’ils voient tous les jours, puis manquent de graines aux deux tiers du parcours et finissent à demi-dose.
Produits présentés dans ce guide
Sulfate de Fer Engrais - Éliminateur de Mousse - 10kg pour 400m2
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Mélange de Scarification - Rénovation de Gazon (10Kg - Pour 300m2)
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Poudre de Chaux Algale - Lithothamnium Calcareum Pur (20 kg pour 1000 m2)
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Semences de réparation de gazon - Resilient (10x = 150 kg pour 7 500 m2)
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Topdressing pour Gazon - Mix avec Mycorhizes et Rhizobactéries (12x = 600 Litres - pour 600 m2)
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Granulés de Fumier de Vache 3en1 (10 kg - pour 100 m2)
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Engrais pour Gazon Tout-en-Un (10 kg – pour 200 m2)
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Comment semer des graines de gazon de manière uniforme, à la main ou à la machine ?
Le semis à la main est parfaitement précis jusqu’à quelques centaines de mètres carrés si vous divisez les graines et croisez la surface deux fois. Au-delà, un épandeur étalonné fait gagner du temps et améliore la précision, et pour de grandes surfaces une machine de sursemis fait un meilleur travail que l’un ou l’autre.
Semis à la main, sur une pelouse petite ou moyenne. Pesez la quantité totale nécessaire pour la surface, puis divisez-la en deux moitiés. Semez d’abord les bords extérieurs en faisant le tour, car c’est aux bords que le semis à la main finit toujours par être clairsemé et ce sont les bords dégarnis que l’on remarque. Ensuite, semez la première moitié en allant et venant dans la pelouse dans une direction, puis la seconde moitié en travers à angle droit. Croiser deux fois à demi-dose dans chaque sens permet d’obtenir une couverture régulière, et c’est bien plus fiable que d’essayer de répartir la quantité totale en un seul passage.
Ne semez pas à la main par temps venteux. Les graines de gazon sont légères, et une brise qui paraît faible met la plupart de vos petites graines dans les bordures. Le début de matinée est généralement la période la plus calme de la journée.
À l’aide d’un épandeur, sur une pelouse moyenne à grande. Étalonnez-le avant de commencer, ne vous fiez pas au réglage sur le cadran. Mettez un poids connu de graines, passez l’épandeur sur une surface mesurée sur un sol dur ou une bâche, ramassez et pesez ce qui est sorti, puis ajustez. Cinq minutes de cela sauvent une pelouse qui serait rayée clair et foncé pour le reste de l’année. Ensuite, semez selon le même schéma croisé, la moitié de la dose dans chaque direction.
À l’aide d’une machine de sursemis, sur une grande pelouse ou une surface sportive. Ces machines pratiquent de fines fentes dans le sol et y déposent les graines directement, ce qui donne un contact graine-sol bien meilleur que toute méthode de surface. Sur de grandes surfaces, ce contact fait la différence entre une bonne levée et une levée irrégulière, et le semis mécanique est aussi rentable en main-d’œuvre. La location est généralement plus judicieuse que l’achat pour un travail annuel.
Quelle que soit la méthode utilisée, les graines doivent atteindre le sol, et non rester posées sur le feutre ou des débris. C’est toute la raison pour laquelle la scarification et le ratissage préalable viennent en premier. Des graines posées sur une couche superficielle sèche ne germeront pas, quelle que soit la quantité d’eau apportée.
Après le semis, raffermissez la surface en marchant dessus ou en la roulant légèrement. Cela semble être une chose étrange à faire sur une pelouse fraîchement semée, mais presser les graines au contact du sol, c’est ce qui les fait démarrer.
Pourquoi appliquer un topdressing après un regarnissage ?
Il retient l’humidité autour des graines, leur donne du sol où s’enraciner plutôt que du feutre, et nourrit la vie du sol qui maintient une pelouse saine longtemps après la fin de cette réparation.
Étalez une fine couche de Terreau de sursemis pour gazon sur la zone semée, pas plus de 1 litre par mètre carré sur une pelouse établie. C’est une limite plutôt qu’un objectif : si vous pensez qu’il en faut plus, recommencez dans quelques semaines plutôt que de déposer une couche épaisse maintenant. Une couche épaisse enterre les graines et étouffe le gazon que vous essayez de sauver, ce qui est l’inverse de l’intention.
Il est utile de savoir ce qu’il contient, car c’est la partie du travail qui change la pelouse pour plus d’une saison. Il est composé de lombricompost et de fumier de vache séché, avec de la farine de lave pour les minéraux et oligo-éléments, et il contient des champignons mycorhiziens vivants et des bactéries bénéfiques. Ces champignons forment un partenariat fonctionnel avec les racines du gazon, étendant leur portée pour l’eau et les nutriments bien au-delà de ce que les racines seules peuvent atteindre, et les bactéries favorisent la croissance des racines et améliorent la résistance aux maladies. Vous ne faites pas que recouvrir les graines, vous reconstituez la biologie du sol qu’une pelouse compacte et feutrée a généralement perdue.
Si vous avez aussi aéré, faites pénétrer le topdressing dans les trous avec le dos d’un râteau. Remplir les trous d’aération avec quelque chose de mieux que le sol compacté que vous venez de perforer est la manière dont vous améliorez réellement un sol lourd en quelques saisons.
Il peut être utilisé en toute saison sauf pendant le gel du sol, et il vaut la peine de le répéter chaque année sur une pelouse très sollicitée.
À quelle fréquence faut-il arroser une pelouse récemment regarnie ?
Tous les jours pendant environ les deux premières semaines, pendant la germination des graines, puis régulièrement jusqu’à six semaines pendant le développement du jeune gazon. C’est l’étape qui décide si tout le travail a réussi.
Pendant les deux premières semaines, ne laissez pas la surface sécher. Une fois le nouveau gazon établi, arrosez moins souvent mais plus en profondeur—c’est ce changement qui encourage les racines à descendre plutôt que de rester faibles et superficielles.
La germination exige que la couche supérieure du sol reste continuellement humide. Pas saturée, humide. Si elle sèche pendant une journée au mauvais moment, la graine en germination meurt et n’a pas de seconde chance. Ici, un arrosage léger et fréquent vaut mieux qu’un trempage abondant, ce qui est l’inverse des conseils pour une pelouse déjà installée.
Une fois que le gazon a levé, passez à des arrosages moins fréquents mais plus profonds. Cela encourage les racines à descendre à la recherche d’humidité plutôt que de rester dans les deux ou trois premiers centimètres, et des racines profondes sont la raison même pour laquelle une pelouse survit à l’été sec suivant.
Septembre vous aide généralement pour cela, ce qui explique en grande partie pourquoi le calendrier fonctionne. Mais ne supposez pas que la pluie fera le travail à votre place. Vérifiez le sol plutôt que le ciel.
Quand peut-on tondre et marcher à nouveau sur une pelouse réparée ?
Première tonte lorsque le nouveau gazon atteint environ 8 centimètres, et pas avant. Puis réduisez la hauteur progressivement sur plusieurs semaines, pas en une seule tonte.
Tondre trop tôt, ou trop court, arrache les jeunes plantules par les racines parce qu’elles ne sont pas encore ancrées. Ne retirez pas plus d’un tiers du feuillage à la fois, et réduisez la hauteur semaine après semaine jusqu’à une hauteur normale de 3 à 4 centimètres. Assurez-vous que les lames de la tondeuse sont bien affûtées : des lames émoussées déchirent le jeune gazon au lieu de le couper.
Évitez de la piétiner pendant les premières semaines autant que possible. Le gazon nouvellement germé est facile à anéantir en marchant dessus, et les zones piétinées sont généralement les mêmes zones qui étaient déjà clairsemées au départ.
Faut-il améliorer le sol avant de semer ?
Oui, et cela vaut la peine de le distinguer de la fertilisation, car les deux sont confondus et se comportent de façon complètement différente. Améliorer le sol avant de semer est bien. Fertiliser la pelouse avant de semer ne l’est pas.
Une pelouse scarifiée est le seul moment de l’année où vous avez accès à la surface du sol, et c’est le bon moment pour y incorporer de la matière organique. Granulés de fumier de vache 3en1 sont ce que j’utiliserais. Ils sont NPK 2-2-3 avec plus de 60 % de matière organique, ce qui est très différent d’un engrais pour pelouse : faible, lent et doux, libéré sur plus de 120 jours, avec de la farine de lave ajoutée pour les minéraux et les oligo-éléments. La page les décrit comme un engrais de fond et de plantation, et c’est exactement le rôle ici.
Ce qu’ils font réellement, c’est améliorer la structure du sol et sa capacité de rétention d’eau, et réveiller la vie du sol. C’est plus important qu’il n’y paraît sur une pelouse qui a été desséchée et piétinée tout l’été, car un sol qui retient l’humidité est un sol où la graine germe régulièrement et où les racines descendent au lieu de s’étaler. Il n’y a pas non plus de risque de brûlure des jeunes graminées, la teneur en ammoniac est trop faible pour brûler les feuilles, donc on peut l’appliquer avec la semence.
Pour une pelouse en automne, la dose est de 1 kg pour 10 mètres carrés, et sur un sol vraiment pauvre vous pouvez aller jusqu’à 1 kg pour 5. Évaluez ce que vous avez plutôt que de suivre un chiffre. Retirez une bêche de terre et regardez-la : sombre, friable, une odeur de terre, quelques vers et de fines racines qui la traversent, c’est un sol qui fonctionne déjà et qui n’a besoin que d’un complément. Pâle, poussiéreux ou se durcissant, sans vers et sans activité racinaire, mérite la dose plus élevée. C’est un amendement du sol, donc la dose suit l’état du sol, et la dose maximale n’apporte rien de plus sur un sol déjà en assez bon état.
Considérez cela comme nourrir le sol plutôt que le gazon. C’est la même raison pour laquelle le terreautage s’applique ensuite, et les deux fonctionnent ensemble : des granulés à la surface pour la matière organique et la structure, du terreautage par-dessus la semence pour l’humidité et la vie du sol.
Faut-il fertiliser le gazon avant de semer, ou après la levée ?
Après la levée. Attendez que le nouveau gazon ait levé, puis fertilisez environ une semaine plus tard. N’appliquez pas d’engrais pour pelouse avant de semer.
La raison, c’est la concurrence, et c’est là qu’un engrais pour pelouse ne se comporte pas du tout comme l’améliorant du sol ci-dessus. Un engrais pour pelouse est conçu pour stimuler rapidement la croissance. Si vous en appliquez avant le regarnissage, vous réveillez l’herbe déjà en place, qui est déjà enracinée et prête à l’utiliser, alors que votre nouvelle semence n’a même pas encore germé. L’ancienne herbe s’épaissit, referme les espaces que vous venez d’ouvrir et fait de l’ombre aux plantules que vous avez payées. Vous obtenez une pelouse plus verte pendant trois semaines, puis la même pelouse clairsemée après.
Donc : semez, arrosez, attendez que le nouveau gazon apparaisse, puis fertilisez environ une semaine après sa levée avec Engrais gazon All-In-One à 1 kg pour 20 mètres carrés. Fertilisez juste avant la pluie si possible, ou arrosez ensuite pour faire pénétrer. C’est un engrais organo-minéral NPK 9-2-7 avec ajout de magnésium, et il se libère sur environ 100 jours, donc une application maintenant fait tenir la pelouse jusqu’à l’hiver. Il ne contient pas non plus de sulfate de fer, ce qui signifie qu’il ne tache pas les pavés.
Un détail de calendrier qui piège les gens : après la fertilisation, n’allez pas sur la pelouse et ne la tondez pas pendant cinq jours. C’est important ici, parce que vous fertilisez à peu près au moment où le nouveau gazon approche de sa première tonte. Fertilisez d’abord, attendez les cinq jours, puis tondez lorsque l’herbe est suffisamment haute.
Si vous avez utilisé Scarifying Mix, ne tenez pas compte de tout cela. L’engrais est déjà dans le sac et a été appliqué avec la semence. Fertiliser à nouveau maintenant, c’est dépenser de l’argent pour une croissance que vous devrez ensuite tondre.
Et si la pelouse a été fertilisée plus tôt dans la saison et a raisonnablement bien passé l’été, elle peut aussi ne rien nécessiter. Beaucoup de pelouses se remettent de l’usure estivale sans fertilisation supplémentaire. Fertiliser une pelouse qui n’en a pas besoin ne l’améliore pas.
À partir de l’année prochaine, le rythme d’entretien est le même produit trois fois par an, au printemps, en été et en automne, à 1 kg pour 20 mètres carrés à chaque fois.
Faut-il aussi chauler la pelouse ?
Uniquement si le pH est réellement incorrect. La fertilisation et le chaulage sont deux tâches différentes, et les confondre est la raison pour laquelle certaines pelouses sont chaulées chaque année sans raison, tandis que d’autres ne reçoivent jamais la correction dont elles ont réellement besoin.
Lawn Fertiliser All-In-One donne à la pelouse tout ce dont elle a besoin sur le plan nutritionnel, et il contient de la chaux et de la farine de roche mélangées, ce qui évite que le sol ne devienne progressivement plus acide à mesure que les nutriments de la saison sont absorbés. C'est de l'entretien. Cela maintient la situation où vous êtes.
Ce que ce n'est pas, c'est une correction du pH. Si un test de sol revient comme réellement trop acide, la chaux d'entretien dans un engrais ne l'augmentera pas, et vous la corrigez directement avec Engrais à la chaux avec magnésium. Ce produit est conçu pour exactement cela, une correction rapide de l'acidité du sol, avec du magnésium ajouté en plus pour la couleur et la photosynthèse. Le gazon se porte au mieux entre pH 6 et 7. En dessous d'environ 5,5, les nutriments se bloquent chimiquement dans le sol et le gazon s'éclaircit même lorsqu'il est correctement nourri, ce qui est précisément l'espace dans lequel la mousse s'installe.
Donc, faites un test avant d'acheter dans tous les cas. Un kit de test de sol bon marché coûte une fraction du prix d'un sac de n'importe quoi et répond directement à la question. Chaux sur une pelouse déjà à 6,5 ne fait rien d'utile et peut la faire basculer trop loin de l'autre côté.
Si le test montre que vous en avez besoin, la dose dépend de l'écart. En dessous de pH 5,5, 1 kg pour 10 mètres carrés, deux fois par an. Entre 5,5 et 6,5, 1 kg pour 10 mètres carrés une fois par an. Au-dessus de 6,5, 1 kg pour 20 mètres carrés une fois par an, ou rien. Les meilleures périodes sont de février à avril et de septembre à novembre, donc l'automne fonctionne bien.
C'est un granulé, il ne brûle pas, et il s'applique par tous les temps, donc il est facile à caler avec le reste des travaux. Ce que je ne ferais pas, c'est l'épandre lors du même passage que le traitement contre la mousse. Traitez la mousse, faites la rénovation, laissez le nouveau gazon s'installer, puis corrigez le pH. Obtenir le bon pH, c'est ce qui empêche la mousse de revenir l'année prochaine, plutôt que de faire partie de la réparation de la pelouse ce mois-ci.
Évitez les bordures avec des plantes acidophiles, les hortensias, les azalées et les rhododendrons veulent tous que le sol reste tel qu'il est.
À quoi ressemble l'ensemble du calendrier ?
Six semaines depuis le démarrage jusqu'à une pelouse qui semble réparée, avec la majeure partie du travail le premier jour et la majeure partie de l'attente après.
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Quand |
Ce qui se passe |
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Une semaine avant |
Appliquez Iron Sulphate à 25 g par mètre carré, mais seulement s'il y a de la mousse. Tenez-vous hors de la pelouse jusqu'à ce qu'il ait été arrosé. |
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Jour un |
Tondez à environ 3 cm. Scarifiez dans deux directions. Ratissez tout ce que cela remonte. Aérez les zones compactées si nécessaire. Épandez Cow Manure Pellets 3in1 à raison de 1 kg pour 10 mètres carrés. Semez, tassez la surface, puis effectuez un terreautage sans dépasser 1 litre par mètre carré. |
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Jours un à quatorze |
Gardez la surface continuellement humide avec un léger arrosage quotidien. C'est la partie qui décide du résultat. |
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Vers la deuxième semaine |
Le nouveau gazon lève. Continuez à arroser, moins souvent et plus abondamment maintenant. |
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Une semaine après la levée |
Si vous avez semé Lawn Repair Seed seul, fertilisez avec Lawn Fertiliser All-In-One à raison de 1 kg pour 20 mètres carrés. Si vous avez utilisé Scarifying Mix, sautez cette étape. Ensuite, ne marchez pas sur la pelouse et ne tondez pas pendant cinq jours. |
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Quand le gazon atteint 8 cm |
Première tonte, généralement entre la quatrième et la sixième semaine. Ne retirez pas plus d’un tiers de la feuille, puis réduisez chaque semaine jusqu’à 3 à 4 cm. |
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Semaines quatre à six |
Continuez à arroser régulièrement pendant que le jeune gazon s’enracine correctement. La pelouse devrait sembler réellement restaurée à la fin de cette étape. |
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Plus tard en automne, si un test le montre |
Corrigez le pH avec Lime Fertiliser with Magnesium, mais uniquement si un test de sol montre que le sol est réellement trop acide. |
Exemple concret avec des dates réelles, puisque le tableau ci-dessus est relatif. Commencez le premier week-end de septembre. Le traitement anti-mousse s’applique la dernière semaine d’août. Vous scarifiez et semez le samedi, le nouveau gazon apparaît vers le milieu de septembre, l’engrais s’applique la dernière semaine de septembre si vous n’avez semé que des graines, et la première tonte a lieu dans la première moitié d’octobre. À la mi-octobre, la pelouse devrait avoir l’aspect souhaité. Décalez l’ensemble d’une semaine dans un sens ou dans l’autre et rien ne sera compromis.
Les deux points où cela se passe mal relèvent tous deux de l’impatience. Laisser la surface se dessécher pendant les deux premières semaines, et tondre avant que le gazon ne soit assez haut. Ni l’un ni l’autre ne peut être rattrapé plus tard dans la saison.
Et si vous avez manqué le créneau d’automne ? Pouvez-vous réparer une pelouse au printemps ?
Oui, mais c’est la deuxième meilleure option, et si nous sommes déjà en novembre, il vaut mieux attendre le printemps que de semer dans un sol froid.
Le semis de printemps fonctionne une fois que le sol s’est réellement réchauffé, ce qui correspond à environ 10 degrés Celsius et généralement à partir d’avril. Trois choses le rendent plus difficile qu’en automne. La germination est plus lente tant que le sol n’est pas encore à température. Les graines d’adventices germent en même temps que votre gazon, donc les nouvelles plantules ont une concurrence qu’elles n’auraient pas en septembre. Et les oiseaux prélèvent nettement plus de semences sur un sol froid et nu au printemps qu’en automne.
Rien de tout cela ne fait du printemps une mauvaise période, cela signifie simplement que vous devez vous attendre à ce que cela prenne plus longtemps et à avoir besoin d’un peu plus de semences. D’avril à fin juin est la plage praticable.
Ce qui ne fonctionne pas, c’est de semer dans un sol froid à la fin de l’automne ou en hiver. Les graines restent là sans germer, se font manger, et vous les achetez deux fois. Si vous en êtes arrivé à novembre et que la pelouse est clairsemée, les travaux utiles à faire maintenant sont de ratisser les feuilles pour que le gazon ne soit pas étouffé, d’éviter les zones les plus détrempées, et de faire une analyse de sol afin de savoir à quoi vous avez affaire avant le printemps. Ensuite, semez en avril.
Le traitement contre la mousse suit les mêmes limites. Le sulfate de fer s’emploie de mars à octobre et fonctionne mieux au-dessus de 10 degrés Celsius ; ce n’est donc pas non plus un travail d’hiver.
Pourquoi la mousse revient-elle sans cesse après traitement ?
Parce que les conditions qui l’ont laissée s’installer sont toujours là. La mousse se développe dans un sol acide, compacté, humide et ombragé, là où le gazon peine, et éliminer la mousse ne change rien à tout cela.
L’acidité du sol est la cause la plus fréquente et la plus facile à corriger parmi celles-ci. Elle est abordée dans la section sur le chaulage ci-dessus, ainsi que le moment où il vaut la peine d’acheter un amendement calcaire séparé et le moment où votre engrais s’en charge déjà.
Les autres causes sont liées aux pratiques et sont gratuites à corriger. Augmentez votre hauteur de tonte : une tonte trop courte est la raison la plus fréquente pour laquelle l’herbe se fait supplanter par la mousse. Éclaircissez les branches surplombantes pour laisser entrer la lumière. Aérez les zones humides et compactées. Améliorez le drainage là où l’eau stagne après la pluie. Rien de tout cela ne coûte quoi que ce soit, et tout cela est plus bénéfique à long terme que de traiter la mousse de nouveau au printemps prochain.
Si vous n’êtes pas sûr lequel de ces problèmes est le vôtre, envoyez-moi une photo de la zone la plus touchée ainsi qu’un résultat d’analyse de sol si vous en avez un, et je vous dirai honnêtement ce que je pense en être la cause.
Et si le gazon se soulève comme un tapis avec presque pas de racines ?
Alors vous n’êtes pas face à un problème de feutrage ou de sécheresse, et le regarnissage ne le résoudra pas. Quelque chose a mangé les racines.
Un gazon qui se décolle par plaques, avec le dessous presque dépourvu de racines, est le signe classique de vers blancs (larves de hannetons) ou de tipules, les larves de coléoptères et de tipules vivant dans les quelques premiers centimètres du sol et se nourrissant des racines du gazon. Vous trouverez souvent les larves elles-mêmes lorsque vous soulevez une plaque : de couleur crème et recourbées. Des oiseaux qui arrachent la pelouse, ou des blaireaux et des renards qui la retournent, constituent un second indice, car ils recherchent les larves.
Semer de nouvelles graines au sein d’une infestation active ne fait que donner aux larves une nouvelle réserve de racines. Traitez d’abord les insectes, puis réparez la pelouse en suivant la séquence ci-dessus. Il vaut mieux vérifier avant d’acheter des semences plutôt qu’après, et c’est réellement un travail différent avec un calendrier différent ; considérez-le donc comme un projet à part entière plutôt que de l’ajouter à celui-ci.
Et si la pelouse ne se rétablit toujours pas ?
Si de grandes zones sont encore dégarnies six semaines plus tard, et que vous avez maintenu l’arrosage, alors le problème n’était pas le feutrage et ce n’était pas la dose de semis. Quelque chose ne va pas en dessous.
Les causes habituelles sont une compaction sévère qui n’a jamais été corrigée, un pH du sol suffisamment éloigné pour que le gazon ne puisse pas s’implanter, des dommages aux racines dus aux larves, ou tout simplement une pelouse qui n’était plus réparable et qu’il fallait refaire. Les traiter dans cet ordre coûte moins cher que de resemer deux fois.
S’il s’avère que c’est le dernier de ceux-là, le guide complet de rénovation de pelouse explique comment décaper, travailler le sol et resemer correctement, et quelles semences de gazon conviennent à quelle situation.
Et si vous n’êtes pas sûr duquel il s’agit, envoyez-moi une photo de la pire zone. Je vous dirai honnêtement ce que je pense que vous voyez, y compris lorsque la réponse est que votre pelouse a besoin de temps plutôt que d’un autre produit.
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Produit |
Ce qu’il fait dans ce travail, et quand vous en avez besoin |
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Détruit la mousse en quelques jours pour qu’elle puisse être ratissée proprement. 25 g par mètre carré, au moins une semaine avant la scarification. Uniquement si de la mousse est présente. Tache les dallages et les vêtements ; arrosez pour faire pénétrer avant de marcher sur la pelouse. |
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Semences de gazon, engrais et amendement du sol dans un seul sac, pour rénover une pelouse entière en un seul passage après scarification. 30 à 40 g par mètre carré. L’option la plus simple si toute la pelouse a besoin de travaux. |
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Graines seules, 75 % de ray-grass anglais et 25 % de fétuque des prés pour un gazon plus résistant, à enracinement plus profond. Sursemis : 1 kg pour 100 mètres carrés, sol nu : 1 kg pour 50 mètres carrés. Pour des zones ciblées, ou lorsque vous gérez la fertilisation séparément. |
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Retient l’humidité autour de la graine, lui donne du sol dans lequel s’enraciner, et reconstitue la vie du sol avec des champignons mycorhiziens et des bactéries bénéfiques. Pas plus de 1 litre par mètre carré sur une pelouse établie. S’applique après le semis. |
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Amélioration du sol avant ou au moment du semis, pas un engrais de croissance. NPK 2-2-3 avec plus de 60 % de matière organique, libération sur 120 jours, ne brûle pas le jeune gazon. Améliore la structure du sol et la capacité de rétention d’eau. 1 kg pour 10 mètres carrés sur une pelouse en automne. |
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Fertilisez une semaine après l’émergence du nouveau gazon, à raison de 1 kg pour 20 mètres carrés. NPK 9-2-7 avec magnésium, libération sur environ 100 jours, contient de la chaux donc aucun chaulage séparé n’est nécessaire, et pas de sulfate de fer donc ne tache pas. Inutile si vous avez utilisé Scarifying Mix. Trois applications par an à partir de la saison prochaine, au printemps, en été et en automne. |
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Pour corriger le pH, lorsque l’analyse de sol montre que le sol est réellement trop acide. La chaux dans un engrais All-In-One sert à l’entretien et ne remontera pas un pH bas. En dessous de pH 5,5 : 1 kg pour 10 mètres carrés, deux fois par an. Entre 5,5 et 6,5 : une fois par an. Idéal de février à avril ou de septembre à novembre. Ne convient pas autour des plantes de terre de bruyère. |
