Tratta prima il muschio se presente, poi taglia basso e scarifica per rimuovere il feltro, esegui la trasemina nelle aree diradate e spoglie, applica un sottile strato di topdressing e mantieni la superficie umida. Settembre è il mese migliore, perché il suolo conserva ancora il calore estivo e la pressione delle infestanti è bassa. La maggior parte dei prati appare davvero ripristinata quattro-sei settimane dopo.
Quando dovresti riparare un prato?
Da fine agosto a settembre, e fino ai primi di ottobre in un autunno mite. Questa è la seconda e migliore delle due finestre per il prato nell'anno.
In questo periodo si allineano tre fattori. Il suolo conserva ancora il calore accumulato durante l'estate, e il suolo caldo è ciò che fa germinare rapidamente i semi d'erba invece di restare lì. Le precipitazioni diventano più affidabili di quanto lo fossero a luglio. E i semi delle infestanti sono molto meno attivi ora rispetto alla primavera, quindi la tua nuova erba spunta senza competere con un'esplosione di infestanti per la luce.
Il limite è la temperatura del suolo, non il calendario. Scarifying Mix funziona da marzo a ottobre, purché la temperatura del suolo resti sopra i 6 gradi Celsius. In pratica, se riesci a spingere comodamente un dito nello strato superiore del suolo e non è freddo, sei nel periodo giusto. Quando il suolo scende sotto quel valore, il seme resterà dormiente e verrà mangiato dagli uccelli invece di germinare.
Ciò che non dovresti fare è riparare un prato nel mezzo di un'ondata di caldo o di una siccità. Un prato stressato, aperto da uno scarificatore, non recupera: perde semplicemente altra erba. Se il terreno è cotto e duro, aspetta prima la pioggia che lo ammorbidisca.
Il tuo prato ha bisogno di riparazione o di un rinnovo completo?
Ripara il prato quando la maggior parte dell'erba esistente vale ancora la pena mantenere. Rinnovalo completamente quando dominano suolo nudo, infestanti o erba grossolana, perché la trasemina migliora solo ciò che ha ancora abbastanza tappeto erboso sano per recuperare attorno.
La riparazione funziona quando la maggior parte di ciò che c'è è ancora erba che vale la pena mantenere. Se dominano le infestanti e il suolo nudo, oppure il terreno necessita di un vero livellamento, è meglio ricominciare.
Una regola pratica di massima: se più o meno oltre la metà della superficie è ancora erba in condizioni ragionevoli, riparala. Se è meno della metà, oppure se gran parte di ciò che cresce è erba infestante grossolana come la poa annua, la trasemina non risolverà il problema, perché stai concimando e irrigando l'erba infestante nello stesso tempo del nuovo seme.
Se questa è la tua situazione, la guida completa al rinnovo del prato copre la rimozione del tappeto erboso, la lavorazione del suolo e la risemina da zero, insieme alla scelta del seme per un nuovo prato. Tutto quanto segue presuppone che tu stia mantenendo il prato che hai.
Un controllo prima di comprare qualsiasi cosa in un senso o nell'altro. Solleva con le dita un angolo della zona peggiore. Se il tappeto erboso si solleva come un tappeto con quasi nessuna radice sotto, fermati e leggi prima la sezione sui danni alle radici verso la fine di questa guida, perché né la riparazione né la risemina funzioneranno finché non si risolve quel problema.
Perché trattare il muschio prima della scarificatura e non dopo?
Perché il muschio morto si rastrella via pulito e il muschio vivo no. Trattalo, aspetta che annerisca, poi scarifica.
Applica Solfato di ferro a 25 grammi per metro quadrato, e lascia almeno una settimana prima di scarificare. Il muschio muore entro pochi giorni e si scurisce, e a quel punto lo scarificatore lo solleva in un solo passaggio insieme al feltro sottostante. Scarifica mentre il muschio è ancora vivo e stai lacerando materiale vegetale vivo, cosa che fa meno per il prato e più danni all'erba intorno.
Contano due condizioni. Funziona meglio sopra i 10 gradi Celsius e richiede tempo asciutto al momento dell'applicazione, con pioggia o irrigazione dopo per farlo penetrare nel suolo. La finestra di applicazione va da marzo a ottobre, quindi settembre è molto adatto.
Un avvertimento che conta più di tutti quelli sopra. Solfato di ferro macchia. Lascia segni di ruggine permanenti su cemento, pavimentazioni, piastrelle e vestiti, e i residui si trasferiscono sulle suole delle scarpe e sulle zampe degli animali domestici. Spazza immediatamente quello che finisce su un vialetto e tieni tutti lontani dal prato trattato finché la pioggia o l'irrigazione non lo hanno portato nel suolo. È l'unica cosa in tutto questo processo che provoca danni che non puoi annullare.
Se non hai muschio, salta del tutto questo passaggio. Non c'è nulla da guadagnare applicandolo a un prato che non ne ha bisogno.
Anche il muschio è un sintomo più che una causa. Si insedia dove l'erba è già indebolita, di solito a causa di suolo acido, compattazione, ombra o taglio troppo basso. Eliminarlo libera il terreno, ma se non si cambia nient'altro torna. Più sotto c'è una sezione sul perché accade.
Qual è la differenza tra scarificatura e aerazione?
La scarificatura tira fuori il materiale morto da tra le piante d'erba. L'aerazione fa fori nel suolo. Risolvono problemi diversi e la maggior parte dei prati in fase di rinnovamento ha bisogno di entrambi, in quest'ordine.
Il feltro è lo strato marrone e spugnoso di steli morti, radici e vecchi residui di taglio che si accumula a livello del suolo, tra i fili verdi e il terreno. Uno strato sottile è normale e utile. Quando supera di molto un centimetro, si comporta come un coperchio-spugna: l'acqua vi ristagna invece di raggiungere le radici, l'aria non può circolare e l'erba inizia a radicare nel feltro anziché nel suolo, rendendo l'intero prato superficiale e soggetto alla siccità. La scarificatura è ciò che lo rimuove, con lame o denti a molla che rastrellano verticalmente attraverso il cotico.
La compattazione è un difetto diverso, ed è sotto. Il suolo pressato stretto da piedi, rasaerba, bambini o macchinari ha l'aria spremuta fuori. Le radici non riescono a penetrarlo, l'acqua resta in superficie invece di drenare, e nessuna scarificatura lo tocca perché il problema è sotto il livello raggiunto dalle lame. L'aerazione è ciò che lo allevia, praticando o tagliando fori in profondità nel suolo.
Per capire quale situazione hai, taglia un piccolo cuneo di prato con una vanga, profondo circa quanto una vanga, e guardalo di lato. Vedrai il profilo: lame verdi in alto, poi uno strato fibroso marrone, poi suolo. Misura lo strato marrone. Se è molto più di un centimetro, vale la pena scarificare. Poi guarda il suolo sotto. Se è denso e grigio e le radici si fermano bruscamente anziché scendere attraverso di esso, hai anche compattazione.
Scarifica prima, aerazione dopo. La scarificatura è disordinata e trascina materiale su tutta la superficie, quindi farla dopo l'aerazione riempie semplicemente i nuovi fori di detriti.
Per l'aerazione, una forca da giardino è davvero adeguata su un prato domestico. Spingila il più in profondità possibile fin dove arrivano i rebbi e oscilla leggermente, con fori distanti circa 10-15 centimetri. Su argilla pesante, un aeratore a rebbi cavi che rimuove carote di suolo fa molto più della semplice perforazione con punte piene, e vale la pena noleggiarlo ogni terzo o quarto anno anziché annualmente. Su un prato grande o una superficie sportiva, un aeratore a motore copre il terreno molto più rapidamente ed è la scelta sensata.
L'aerazione è facoltativa. Se il tuo suolo drena bene e il prato non viene calpestato molto, saltala. Sono le aree compattate, gli accessi, i passaggi consumati attraverso l'erba, la striscia dove tutti tagliano l'angolo, che ne hanno davvero bisogno, non l'intero prato di routine.
Come si scarifica un prato correttamente, e a quale profondità?
Prima taglia corto, poi scarifica in due direzioni, poi rastrella via tutto ciò che porta in superficie. L'impostazione della profondità è dove la maggior parte delle persone sbaglia.
Taglia fino a circa 3 centimetri, appena sopra il punto di crescita dell'erba. Tagliare corto prima significa che le lame raggiungono il feltro invece di tritare le foglie. Raccogli i residui di taglio.
Imposta lo scarificatore abbastanza in superficie da rimuovere il feltro, non le corone dell'erba. Un prato dovrebbe apparire ruvido dopo la scarificatura, ma non sfilacciato; impostazioni più profonde non producono un risultato migliore, creano più danni che il seme deve riparare.
Imposta le lame in modo che sfiorino appena i primi millimetri di suolo, non più in profondità. Questo è l'errore che rovina i prati: le persone impostano uno scarificatore basso presumendo che più in profondità sia più accurato, e strappa le corone vive dell'erba insieme al feltro. Deve rimuovere il materiale morto, non coltivare. Se la macchina rimbalza o il prato sembra sfilacciato anziché rastrellato, è impostato troppo in profondità.
Passa sul prato una volta in una direzione, poi di nuovo in diagonale rispetto al primo passaggio. Due direzioni sono ciò che rimuove il feltro che giace piatto lungo la prima linea di avanzamento.
Poi rastrella via ogni singolo residuo di ciò che viene su. Questo passaggio viene saltato e conta: uno strato di feltro rastrellato e muschio morto lasciato sulla superficie soffoca la semente che stai per seminare. Aspettati una quantità sorprendente di materiale: diversi bidoni pieni da un prato medio sono normali. Compostabile senza problemi, ma è ricco di carbonio e lento, quindi mescolalo con materiale verde invece di metterlo in un cumulo da solo.
Anche la scelta dell’orario nella giornata aiuta. Un suolo leggermente umido con erba asciutta è ideale. Un terreno completamente secco fa sì che i denti scivolino sulla superficie, e un terreno fradicio strappa invece di pettinare.
Dopo sembrerà allarmante. Rado, marrone, rasato in alcuni punti. È così che dovrebbe apparire un prato scarificato, ed è il momento in cui si distribuisce la semente.
Cosa fai con le infestanti?
Toglile a mano prima di scarificare. Qui non c’è alcuna scorciatoia che valga la pena raccomandare, e la risemina sopra di loro non le elimina.
Tarassaco, piantaggine, margherita e ranuncolo strisciante sopravvivono tutti tranquillamente alla scarificazione, perché ricrescono da una radice fittonante o da stoloni che stanno sotto il livello raggiunto dalle lame. Semina nuova erba intorno a loro e in sei settimane hai un prato più fitto con esattamente le stesse infestanti.
Sollevale con una paletta stretta o un vecchio coltello da cucina, prendendo tutta la radice invece di spezzare via la parte superiore. Il suolo umido dopo la pioggia rende tutto questo molto più facile del terreno secco, quindi vale la pena aspettare una giornata piovosa. Fallo prima della scarificazione piuttosto che dopo, così i buchi che lasci vengono seminati insieme a tutto il resto.
Organifer non vende un diserbante selettivo, e non ti indirizzerò a quello di qualcun altro. Su un prato che stai per riseminare comunque, la rimozione manuale è la via affidabile e richiede un pomeriggio. Se quello che vedi è più infestanti che erba, sei nella strada del rinnovo piuttosto che in questa.
Dovresti usare la semente per riparazione del prato o Scarifying Mix?
Scarifying Mix per praticità su un prato che è rado ma è ancora sostanzialmente erba. Per una riparazione davvero seria, usa semente pura alla dose completa.
Scarifying Mix è una semente per prato, un fertilizzante NPK di origine vegetale e un ammendante del suolo miscelati in un solo sacco, pensato per essere distribuito subito dopo la scarificazione a 30-40 grammi per metro quadrato. Un prodotto, un solo passaggio, niente da acquistare o programmare separatamente. La sua semente è una miscela professionale di loietto a quattro componenti che si insedia rapidamente e dà un tappeto erboso fine e denso. Se il tuo prato è rado, muschioso e ha bisogno di rinfrescarsi più che di essere ricostruito, questo è il modo efficiente per farlo e svolgerà bene il compito.
Dove non è più sufficiente è in caso di danni reali. Guardate cosa c’è nel sacco: quei 30-40 grammi sono seme e fertilizzante e ammendante del suolo insieme, quindi la quantità effettiva di seme che arriva a ogni metro quadrato è necessariamente inferiore rispetto a quando seminate seme puro alla sua dose. Va bene quando state infittendo un prato esistente. Non basta quando avete terreno realmente nudo da riempire, dove la dose di semina fa tutto il lavoro e non c’è erba già insediata che si chiuda attorno.
Quindi, per qualsiasi cosa oltre interventi leggeri, il mio consiglio è di usare seme al 100%. Seme per riparazione prato - Resiliente è solo seme, 75 percento loietto inglese con 25 percento festuca dei prati, certificato NAK olandese. Due motivi per preferirlo quando il danno è reale. Primo, controllate la dose: 1 kg per 50 metri quadrati su terreno nudo, cioè il doppio della dose di trasemina, e potete aumentarla ancora sulle chiazze peggiori. Secondo, la festuca dei prati. Produce un tappeto erboso più resistente, con radici più profonde rispetto al solo loietto, che è ciò che regge all’usura e alla prossima estate secca, e vale la pena averlo in un prato che state di fatto ricostruendo.
Il rovescio della medaglia è che il seme puro non apporta nutrimento né nulla per il suolo, quindi li fornite separatamente. Le due sezioni successive trattano entrambi, e nessuno dei due è complicato.
Molte persone usano entrambi, Scarifying Mix sulle ampie aree diradate e Seme per riparazione del prato alla dose piena incorporato nelle chiazze nude. Ciò che non dovreste fare è non usare né l’uno né l’altro e sperare che l’erba esistente si infittisca da sola una volta eliminato il feltro. La scarificatura apre il suolo, e se non lo riempite con erba, al suo posto lo riempiono le infestanti.
Quanto seme per prato serve per metro quadrato?
Dipende da quale prodotto e se state facendo trasemina o semina su terreno nudo. Misurate prima l’area, poi misurate il seme, invece di giudicare a occhio.
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Prodotto e situazione |
Dose |
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Scarifying Mix, rinnovamento dell’intero prato dopo la scarificatura |
30-40 grammi per metro quadrato. Usare il valore più alto sulle chiazze nude. |
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Seme per riparazione del prato, trasemina su prato esistente |
1 kg per 100 metri quadrati, cioè 10 grammi per metro quadrato. |
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Seme per riparazione del prato, semina su terreno realmente nudo |
1 kg per 50 metri quadrati, cioè 20 grammi per metro quadrato. Raddoppiare la dose di trasemina, perché non c’è erba esistente che si infittisca attorno. |
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Solfato di ferro, trattamento del muschio prima della scarificatura |
25 grammi per metro quadrato, almeno una settimana prima della scarificatura. |
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Topdressing per prato, dopo la trasemina di un prato esistente |
Non più di 1 litro per metro quadrato. Ripeti dopo qualche settimana invece di metterne di più in una volta sola. |
Dosi troppo basse lasciano vuoti che le infestanti occupano. Dosi ben oltre il necessario non danno un prato più fitto, danno piantine che competono tra loro, e le più deboli muoiono. La dose indicata è la dose.
Una nota pratica: tutte queste indicazioni presuppongono che tu conosca la superficie del tuo prato. Misurala a passi e moltiplica invece di indovinare, perché la maggior parte delle persone sottostima significativamente un prato che vede ogni giorno, poi finisce il seme a due terzi del lavoro e termina a metà dose.
Prodotti in evidenza in questa guida
Fertilizzante al Solfato di Ferro - Rimuovi Muschio - 10 kg per 400 m2
Scegli l’opzione che preferisci
Miscela per Scarificazione - Semi di Erba - Fertilizzante - Condizionatore del Suolo (10 kg - per 300 m2)
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Calce d'Alga in Polvere - Puro Lithothamnium Calcareum (20 kg per 1000 m2)
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Sementi per riparazione del prato - Resiliente (10x = 150 kg per 7.500 m2)
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Topdressing per Prato - Miscela con Micorriza e Rhizobacteria (12x = 600 Litri - per 600 m2)
Scegli l’opzione che preferisci
Pellet di Letame di Vacca 3in1 (10 kg - per 100 m2)
Scegli l’opzione che preferisci
Fertilizzante per Prato Tutto-In-Uno (10 kg - per 200 m2)
Scegli l’opzione che preferisci
Come si semina uniformemente il seme per prato, a mano o con una macchina?
A mano è perfettamente preciso fino a qualche centinaio di metri quadrati se dividi il seme e incroci l'area due volte. Oltre, uno spandisemi calibrato fa risparmiare sia tempo sia migliora la precisione, e per grandi aree una macchina per la trasemina fa un lavoro migliore di entrambi.
Semina a mano, su un prato piccolo o medio. Pesa la quantità totale che ti serve per l'area, poi dividila in due metà. Semina prima i bordi esterni, camminando lungo il perimetro, perché i bordi sono dove la semina a mano finisce sempre per risultare rada e i bordi spogli sono ciò che la gente nota. Poi semina la prima metà camminando avanti e indietro sul prato in una direzione, e la seconda metà camminando trasversalmente ad angolo retto. Incrociare due volte a metà dose in ciascun verso è ciò che produce una copertura uniforme, ed è molto più affidabile che cercare di distribuire l'intera quantità in un solo passaggio.
Non seminare a mano con vento. Il seme per prato è leggero, e una brezza che sembra lieve mette la maggior parte del tuo seme fine nel bordo. La mattina presto di solito è la parte più calma della giornata.
Utilizzando uno spandisemi, su un prato da medio a grande. Calibralo prima di iniziare, non fidarti dell'impostazione sulla manopola. Metti un peso noto di seme, passa con lo spandisemi su un'area misurata su una superficie dura o su un telo, raccogli e pesa ciò che è uscito, poi regola. Cinque minuti così salvano un prato che altrimenti resterebbe a strisce chiare e scure per il resto dell'anno. Poi semina con lo stesso schema incrociato, metà dose in ciascuna direzione.
Utilizzando una macchina per la trasemina, su un grande prato o su una superficie sportiva. Queste incidono strette fessure nel suolo e vi depositano il seme direttamente, offrendo un contatto seme-suolo molto migliore rispetto a qualsiasi metodo in superficie. Su grandi aree quel contatto fa la differenza tra una buona germinazione e una disomogenea, e la semina meccanica si ripaga anche in manodopera. Per un lavoro una volta all'anno, il noleggio di solito è più sensato dell'acquisto.
Qualunque metodo tu usi, il seme deve raggiungere il suolo, non restare sopra il feltro o i detriti. Questo è il motivo per cui scarificare e rastrellare vengono prima. Il seme che giace su uno strato superficiale asciutto non germinerà, per quanto tu lo irrighi.
Dopo la semina, compatta la superficie camminandoci sopra o passandoci leggermente un rullo. Sembra una cosa strana da fare su un prato appena seminato, ma premere il seme a contatto con il suolo è ciò che avvia la germinazione.
Perché applicare il topdressing dopo la risemina?
Trattiene l’umidità attorno al seme, gli dà suolo in cui radicare invece del feltro, e nutre la vita del suolo che mantiene un prato sano molto tempo dopo che questa riparazione è terminata.
Stendi uno strato sottile di Topdressing per prato sull’area seminata, non più di 1 litro per metro quadrato su un prato già consolidato. È un limite massimo piuttosto che un obiettivo: se ti sembra che ne serva di più, ripeti tra qualche settimana invece di stendere ora uno strato pesante. Uno strato spesso seppellisce il seme e soffoca l’erba che stai cercando di salvare, che è l’opposto dell’intenzione.
Vale la pena sapere cosa contiene, perché questa è la parte del lavoro che cambia il prato per più di una stagione. È a base di humus di lombrico e letame bovino essiccato con farina di lava per minerali e microelementi, e contiene funghi micorrizici vivi e batteri benefici. Questi funghi formano una collaborazione attiva con le radici dell’erba, estendendo la loro capacità di raggiungere acqua e nutrienti ben oltre ciò a cui le radici da sole possono accedere, e i batteri promuovono la crescita delle radici e migliorano la resistenza alle malattie. Non stai solo coprendo il seme, stai ripristinando la biologia del suolo che un prato compattato e infeltrito di solito ha perso.
Se hai anche arieggiato, lavora il topdressing nei fori con il dorso di un rastrello. Riempire i fori di arieggiatura con qualcosa di migliore del suolo compattato che hai appena perforato è il modo in cui si migliora davvero un suolo pesante nel corso di alcune stagioni.
Si può usare in qualsiasi stagione tranne durante il gelo del suolo, e vale la pena ripeterlo ogni anno su un prato sottoposto a un uso intenso.
Con quale frequenza dovresti irrigare un prato appena riseminato?
Ogni giorno per circa le prime due settimane mentre il seme germina, poi regolarmente fino a sei settimane mentre l’erba giovane si sviluppa. Questo è il passaggio che decide se l’intero lavoro è riuscito.
Per le prime due settimane, non lasciare che la superficie si asciughi. Una volta che la nuova erba si è consolidata, irriga meno spesso ma più in profondità—questo è il cambiamento che incoraggia le radici a crescere in profondità invece di restare deboli e superficiali.
La germinazione richiede che lo strato superiore del suolo resti continuamente umido. Non saturo, umido. Se si asciuga per un giorno nel momento sbagliato, il seme in germinazione muore e non ha una seconda possibilità. Qui un’irrigazione leggera e frequente è migliore di un’irrigazione abbondante, che è l’opposto del consiglio per un prato già consolidato.
Una volta che l’erba è spuntata, passi a irrigare meno spesso ma più in profondità. Questo incoraggia le radici a crescere verso il basso in cerca di umidità invece di restare nei primi due centimetri, e le radici profonde sono il motivo principale per cui un prato supera la successiva estate secca.
Settembre di solito aiuta in questo, che è gran parte del motivo per cui il tempismo funziona. Ma non presuma che la pioggia farà il lavoro per lei. Controlli il suolo piuttosto che il cielo.
Quando si può tosare e camminare di nuovo su un prato riparato?
Primo taglio quando la nuova erba raggiunge circa 8 centimetri, e non prima. Poi riduca l’altezza gradualmente nel corso di diverse settimane, non in un solo taglio.
Tagliare troppo presto, o troppo basso, strappa le giovani piantine dalle radici perché non si sono ancora ancorate. Non tolga più di un terzo della foglia per volta, e scenda settimana dopo settimana fino a un’altezza normale di 3-4 centimetri. Si assicuri che le lame del tosaerba siano affilate: le lame smussate lacerano l’erba giovane invece di tagliarla.
Tenga al minimo il calpestio per le prime settimane, per quanto possibile. L’erba appena germinata è facile da distruggere calpestandola, e le zone che vengono calpestate sono di solito le stesse zone che erano rade fin dall’inizio.
Bisogna migliorare il suolo prima di seminare?
Sì, e vale la pena separarlo dalla concimazione, perché i due vengono confusi e si comportano in modo completamente diverso. Migliorare il suolo prima di seminare è bene. Concimare l’erba prima di seminare non lo è.
Un prato arieggiato è l’unico momento dell’anno in cui si ha accesso alla superficie del suolo, ed è il momento giusto per introdurvi sostanza organica. Pellet di letame bovino 3in1 sono quelli che userei. Sono NPK 2-2-3 con oltre il 60 percento di sostanza organica, che è una cosa molto diversa da un concime per prato: basso, lento e delicato, con rilascio per oltre 120 giorni, con farina di lava aggiunta per minerali e microelementi. La pagina li descrive come concime di base e da trapianto, ed è esattamente il compito qui.
Ciò che fanno davvero è migliorare la struttura del suolo e la capacità di trattenere l’acqua e risvegliare la vita del suolo. Questo conta più di quanto sembri su un prato che è stato cotto al secco e calpestato per tutta l’estate, perché un suolo che trattiene l’umidità è un suolo in cui il seme germina in modo uniforme e le radici scendono invece di andare di lato. Non c’è neppure il rischio di bruciare l’erba giovane: il contenuto di ammoniaca è troppo basso per bruciare la foglia, quindi si può distribuire insieme al seme.
Per un prato in autunno la dose è 1 kg ogni 10 metri quadrati, e su un terreno davvero povero si può arrivare a 1 kg ogni 5. Valuti quale dei due casi ha, invece di seguire un numero. Scavi l’equivalente di una vanga e lo osservi: scuro, friabile, con un odore di terra, qualche lombrico e radichette sottili che lo attraversano è un suolo che funziona già e ha solo bisogno di un rabbocco. Pallido, polveroso o che indurisce, senza lombrichi e senza attività radicale, vale la dose più alta. Questo è un miglioratore del suolo, quindi la dose segue il suolo, e il massimo non aggiunge nulla su un terreno che è già in condizioni decenti.
Consideratelo come nutrire il suolo piuttosto che l’erba. È lo stesso motivo per cui il topdressing si fa dopo, e i due lavorano insieme: pellet sulla superficie per sostanza organica e struttura, topdressing sopra il seme per umidità e vita del suolo.
Conviene concimare l’erba prima della semina, o dopo che è spuntata?
Dopo che è spuntata. Aspettate che l’erba nuova sia emersa, poi concimate circa una settimana dopo. Non distribuite un concime per prato prima di seminare.
Il motivo è la competizione, ed è qui che un fertilizzante per prato si comporta in modo completamente diverso dal miglioratore del suolo sopra. Un concime per prato è formulato per spingere rapidamente la crescita. Se lo distribuite prima della trasemina, “svegliate” l’erba già presente, che è già radicata e pronta a usarlo, mentre il seme nuovo non è nemmeno germinato. L’erba vecchia si infittisce, richiude gli spazi che avete appena aperto e fa ombra alle piantine per cui avete pagato. Ottenete un prato più verde per tre settimane e poi di nuovo lo stesso prato rado.
Quindi: seminate, irrigate, aspettate che l’erba nuova spunti, poi concimate circa una settimana dopo la germinazione con Fertilizzante per prato All-In-One a 1 kg per 20 metri quadrati. Concimate, se potete, subito prima della pioggia, oppure irrigate dopo per farlo penetrare. È un fertilizzante organo-minerale NPK 9-2-7 con magnesio aggiunto, e rilascia nell’arco di circa 100 giorni, quindi un’applicazione adesso porta il prato fino all’inverno. Inoltre non contiene solfato di ferro, il che significa che non macchierà le pavimentazioni.
Un dettaglio di tempistica che manda in confusione molte persone: dopo la concimazione, non calpestate il prato e non tagliatelo per cinque giorni. Qui è importante, perché state concimando più o meno nello stesso momento in cui l’erba nuova si avvicina al suo primo taglio. Concimate prima, aspettate i cinque giorni, poi tagliate quando l’erba è abbastanza alta.
Se avete usato Scarifying Mix, saltate tutto questo. Il fertilizzante è già nel sacco ed è stato distribuito insieme al seme. Concimare di nuovo adesso significa spendere soldi per una crescita che poi dovrete tagliare.
E se il prato è stato concimato all’inizio della stagione ed è arrivato all’estate in condizioni ragionevoli, potrebbe non aver bisogno di nulla. Molti prati si riprendono dall’usura estiva senza concimazioni aggiuntive. Concimare un prato che non ne ha bisogno non lo rende migliore.
Dal prossimo anno, il ritmo di manutenzione è lo stesso prodotto tre volte l’anno, in primavera, estate e autunno, a 1 kg per 20 metri quadrati ogni volta.
È necessario calcificare anche il prato?
Solo se il pH è effettivamente sbagliato. Concimazione e calcinazione sono due interventi diversi, e confonderli è il motivo per cui alcuni prati vengono calcificati ogni anno senza motivo, mentre altri non ricevono mai la correzione di cui hanno davvero bisogno.
Lawn Fertiliser All-In-One dà al prato tutto ciò di cui ha bisogno dal punto di vista nutrizionale, e contiene calce e farina di roccia miscelate, il che impedisce al suolo di diventare progressivamente più acido man mano che i nutrienti della stagione vengono assorbiti. Questa è manutenzione. Mantiene la posizione in cui ti trovi.
Ciò che non è, è una correzione del pH. Se un test del suolo risulta davvero troppo acido, la calce di mantenimento in un fertilizzante non lo aumenterà, e lo correggi direttamente con Fertilizzante calcareo con magnesio. Quel prodotto è progettato esattamente per questo, una rapida correzione dell'acidità del suolo, con magnesio aggiunto in più per il colore e la fotosintesi. L'erba cresce al meglio tra pH 6 e 7. Sotto circa 5,5, i nutrienti si bloccano chimicamente nel suolo e l'erba si dirada anche quando viene concimata correttamente, che è precisamente lo spazio in cui si inserisce il muschio.
Quindi fai il test prima di acquistare in entrambi i casi. Un kit economico per il test del suolo costa una frazione del prezzo di un sacco di qualsiasi prodotto e risponde chiaramente alla domanda. Calcificare un prato che è già a 6,5 non fa nulla di utile e può spingerlo troppo dall'altra parte.
Se il test mostra che ti serve, la dose segue quanto sei lontano dal valore corretto. Sotto pH 5,5, 1 kg per 10 metri quadrati, due volte l'anno. Tra 5,5 e 6,5, 1 kg per 10 metri quadrati una volta l'anno. Sopra 6,5, 1 kg per 20 metri quadrati una volta l'anno, oppure niente. I periodi migliori sono da febbraio ad aprile e da settembre a novembre, quindi l'autunno funziona bene.
È un granulato, non brucia, e si applica con qualsiasi tempo, quindi è facile da inserire insieme al resto del lavoro. Quello che non farei è distribuirlo nello stesso passaggio del trattamento contro il muschio. Tratta il muschio, fai la rigenerazione, lascia che la nuova erba si stabilisca, poi correggi il pH. Portare il pH al valore giusto è ciò che impedisce al muschio di tornare l'anno prossimo, piuttosto che parte della riparazione del prato questo mese.
Tieni lontano dalle aiuole con piante acidofile, ortensie, azalee e rododendri vogliono che il suolo resti com'è.
Che aspetto ha l'intera sequenza temporale?
Sei settimane dall'inizio a un prato che sembra riparato, con la maggior parte del lavoro il primo giorno e la maggior parte dell'attesa dopo.
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Quando |
Cosa succede |
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Una settimana prima |
Applica Iron Sulphate a 25 g per metro quadrato, ma solo se c'è muschio. Tieni fuori dal prato finché non viene irrigato. |
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Primo giorno |
Taglia a circa 3 cm. Arieggia con scarificatore in due direzioni. Rastrella via tutto ciò che porta in superficie. Arieggia le aree compattate se necessario. Distribuisci Cow Manure Pellets 3in1 a 1 kg per 10 metri quadrati. Semina, compatta la superficie, quindi esegui una copertura superficiale con al massimo 1 litro per metro quadrato. |
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Dal primo al quattordicesimo giorno |
Mantieni la superficie costantemente umida con una leggera irrigazione quotidiana. È la parte che determina il risultato. |
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Intorno alla seconda settimana |
La nuova erba emerge. Continua ad annaffiare, ora meno spesso e più in profondità. |
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Una settimana dopo l'emergenza |
Se hai seminato Lawn Repair Seed da solo, concima con Lawn Fertiliser All-In-One a 1 kg per 20 metri quadrati. Se hai usato Scarifying Mix, salta questo passaggio. Poi non calpestare il prato e non tagliare per cinque giorni. |
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Quando l'erba raggiunge 8 cm |
Primo taglio, di solito tra la quarta e la sesta settimana. Non rimuovere più di un terzo della foglia, poi riduci settimanalmente a 3-4 cm. |
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Dalla quarta alla sesta settimana |
Continua ad annaffiare regolarmente mentre la giovane erba radica correttamente. Entro la fine di questo periodo il prato dovrebbe apparire realmente ripristinato. |
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Più avanti in autunno, se un test lo indica |
Correggi il pH con Lime Fertiliser with Magnesium, ma solo se un test del suolo mostra che il suolo è realmente troppo acido. |
Esempio pratico con date reali, poiché la tabella sopra è relativa. Inizia nel primo fine settimana di settembre. Il trattamento contro il muschio si applica nell'ultima settimana di agosto. Scarifichi e semini il sabato, la nuova erba si vede circa a metà settembre, il concime si applica nell'ultima settimana di settembre se hai seminato solo seme, e il primo taglio cade nella prima metà di ottobre. Entro metà ottobre il prato dovrebbe avere l'aspetto giusto. Sposta il tutto di una settimana in avanti o indietro e non cambia nulla.
I due punti in cui va storto riguardano entrambi l'impazienza. Lasciare che la superficie si asciughi nelle prime due settimane e tagliare prima che l'erba sia abbastanza alta. Nessuna delle due cose può essere rimediaa più avanti nella stagione.
E se avessi perso la finestra autunnale? Puoi riparare un prato in primavera?
Sì, ma è la seconda opzione migliore e, se è già novembre, è meglio aspettare la primavera piuttosto che seminare su suolo freddo.
La semina primaverile funziona quando il suolo si è realmente riscaldato, cioè intorno ai 10 gradi Celsius e di solito da aprile in poi. Tre cose la rendono più difficile rispetto all'autunno. La germinazione è più lenta finché il suolo sta ancora raggiungendo la temperatura. I semi delle infestanti germinano nello stesso momento della tua erba, quindi le nuove piantine hanno una competizione che a settembre non avrebbero. E in primavera gli uccelli sottraggono sensibilmente più seme dal suolo freddo e nudo rispetto a quanto facciano in autunno.
Nulla di tutto ciò rende la primavera un brutto periodo, significa solo che dovresti aspettarti che ci voglia più tempo e che serva un po' più di seme. Da aprile a fine giugno è l'intervallo praticabile.
Ciò che non funziona è seminare in suolo freddo a fine autunno o in inverno. Il seme resta lì senza germinare, viene mangiato e lo compri due volte. Se sei arrivato a novembre e il prato è rado, i lavori utili ora sono rastrellare via le foglie perché l'erba non venga soffocata, evitare le zone più bagnate e fare un'analisi del suolo così sai con cosa hai a che fare prima della primavera. Poi semina ad aprile.
Il trattamento del muschio segue gli stessi limiti. Il solfato di ferro va da marzo a ottobre e funziona meglio sopra i 10 gradi Celsius, quindi non è nemmeno un lavoro invernale.
Perché il muschio continua a tornare dopo il trattamento?
Perché le condizioni che lo fanno entrare sono ancora lì. Il muschio prospera su suolo acido, compattato, umido e ombreggiato dove l'erba fatica, e uccidere il muschio non cambia nulla di tutto ciò.
L'acidità del suolo è la più comune e la più risolvibile di queste cause. È trattata nella sezione sulla calcinazione sopra, insieme a quando vale la pena comprare una calce separata e quando il tuo fertilizzante la sta già gestendo.
Le altre cause sono legate alla gestione e si risolvono gratis. Alza l'altezza di taglio: tagliare troppo basso è la singola ragione più comune per cui l'erba soccombe al muschio. Sfoltisci i rami sporgenti per far entrare la luce. Arieggia le aree bagnate e compattate. Migliora il drenaggio dove l'acqua ristagna dopo la pioggia. Nulla di tutto questo costa nulla, e tutto questo fa più per il lungo periodo che trattare di nuovo il muschio la prossima primavera.
Se non sei sicuro di quale di questi sia il tuo problema, mandami una foto della zona peggiore insieme al risultato di un'analisi del suolo se ne hai una, e ti dirò onestamente cosa penso lo stia causando.
E se la zolla si solleva come un tappeto con quasi nessuna radice?
Allora non stai guardando un problema di feltro o di siccità, e la trasemina non lo risolverà. Qualcosa ha mangiato le radici.
La zolla che si stacca a strisce, con il lato inferiore quasi privo di radici, è il segno classico delle larve di maggiolino o di tipula, le larve di coleotteri e tipule che vivono nei primi pochi centimetri di suolo e si nutrono delle radici dell'erba. Spesso trovi le larve stesse quando sollevi una zolla: color crema e arrotolate. Gli uccelli che strappano il prato, oppure tassi e volpi che lo scavano, sono un secondo indizio, perché cercano le larve.
Seminare nuovo seme in un'infestazione attiva dà solo alle larve una nuova scorta di radici. Affronta prima gli insetti, poi ripara il prato seguendo la sequenza sopra. Vale la pena controllare prima di comprare il seme piuttosto che dopo, ed è davvero un lavoro diverso con tempi diversi, quindi trattalo come un progetto a sé invece di aggiungerlo a questo.
E se il prato non si riprende ancora?
Se dopo sei settimane grandi aree sono ancora spoglie, e hai continuato a irrigare, allora il problema non era il feltro e non era la dose di semina. C'è qualcosa che non va sotto.
I candidati usuali sono una forte compattazione mai risolta, un pH del suolo abbastanza fuori scala da non permettere l'insediamento dell'erba, danni alle radici da larve, oppure semplicemente che il prato era oltre ogni riparazione e serviva ricominciare da capo. Affrontarli in quest'ordine è più economico che riseminare due volte.
Se si rivelasse essere l'ultima di queste, il guida completa al rinnovo del prato spiega come rimuovere, lavorare e riseminare correttamente, e quale seme per prato si adatta a quale situazione.
E se non sei sicuro di quale di questi sia, mandami una foto della zona peggiore. Ti dirò onestamente cosa penso che tu stia vedendo, anche quando la risposta è che il tuo prato ha bisogno di tempo piuttosto che di un altro prodotto.
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Prodotto |
Che cosa fa in questo intervento, e quando ti serve |
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Uccide il muschio in pochi giorni così può essere rastrellato via facilmente. 25 g per metro quadrato, almeno una settimana prima della scarificatura. Solo se è presente muschio. Macchia pavimentazioni e indumenti, annaffialo per farlo penetrare prima di camminare sul prato. |
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Seme per prato, fertilizzante e ammendante del suolo in un unico sacco, per rinnovare un intero prato in una sola passata dopo la scarificatura. 30 a 40 g per metro quadrato. L'opzione più semplice se l'intero prato necessita di interventi. |
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Seme da solo, 75 percento loietto inglese e 25 percento festuca dei prati per un tappeto erboso più resistente e con radici più profonde. Trasemina 1 kg per 100 metri quadrati, terreno nudo 1 kg per 50 metri quadrati. Per zone mirate, o quando controlli la concimazione separatamente. |
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Trattiene l'umidità intorno al seme, gli fornisce suolo in cui radicare e ripristina la vita del suolo con funghi micorrizici e batteri benefici. Non più di 1 litro per metro quadrato su un prato già consolidato. Si applica dopo la semina. |
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Miglioramento del suolo prima o con la semina, non un concime di crescita. NPK 2-2-3 con oltre il 60 percento di sostanza organica, rilascio in 120 giorni, non brucerà l'erba giovane. Migliora la struttura del suolo e la capacità di trattenere l'acqua. 1 kg per 10 metri quadrati su un prato in autunno. |
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Concimare una settimana dopo l'emergenza della nuova erba, a 1 kg per 20 metri quadrati. NPK 9-2-7 con magnesio, rilascio in circa 100 giorni, contiene calce quindi non serve una calcitazione separata, e non contiene solfato di ferro quindi non macchia. Non necessario se hai usato Scarifying Mix. Tre applicazioni all'anno dalla prossima stagione, primavera, estate e autunno. |
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Per la correzione del pH, quando un test del suolo mostra che il suolo è davvero troppo acido. La calce in un fertilizzante All-In-One è di mantenimento e non aumenterà un pH basso. Sotto pH 5,5, 1 kg per 10 metri quadrati due volte all'anno. Tra 5,5 e 6,5, una volta all'anno. Meglio da febbraio ad aprile o da settembre a novembre. Non adatto intorno a piante acidofile. |
