Hoe herstelt u een beschadigd Gazon? Verticuteren, doorzaaien en topdressing, stap voor stap

Behandel eerst mos als dat er is, maai dan kort en verticuteer om de viltlaag eruit te trekken, doorzaai de dunne en kale plekken, breng een dunne laag topdressing aan en houd het oppervlak vochtig. September is de beste maand hiervoor, omdat de Bodem nog zomerse warmte vasthoudt en de onkruiddruk laag is. De meeste Gazons zien er vier tot zes weken later echt hersteld uit.

Wanneer moet u een Gazon herstellen?

Eind augustus tot en met september, en tot begin oktober in een milde herfst. Dit is het tweede en betere van de twee Gazonmomenten in het jaar.

In deze periode vallen drie dingen samen. De Bodem houdt nog de warmte vast die hij gedurende de zomer heeft opgebouwd, en warme Bodem zorgt ervoor dat graszaad snel kiemt in plaats van daar te blijven liggen. Neerslag wordt betrouwbaarder dan in juli. En onkruidzaden zijn nu veel minder actief dan in het voorjaar, waardoor uw nieuwe gras opkomt zonder te concurreren met een golf onkruid om licht.

Bodemtemperatuur is de grens, niet de kalender. Scarifying Mix werkt van maart tot oktober, mits de Bodemtemperatuur boven 6 graden Celsius blijft. In de praktijk: als u comfortabel een vinger in de bovenste laag van de Bodem kunt duwen en het niet koud aanvoelt, zit u in het juiste moment. Zodra de Bodem daaronder zakt, blijft zaad in rust liggen en wordt het door vogels opgegeten in plaats van te kiemen.

Wat u niet moet doen, is een Gazon herstellen midden in een hittegolf of een droogte. Een gestrest Gazon dat door een verticuteermachine wordt opengetrokken, herstelt niet; het verliest alleen maar meer gras. Als de grond keihard is uitgedroogd, wacht dan eerst op regen om die zachter te maken.

Moet uw Gazon worden hersteld, of volledig worden vernieuwd?

Herstellen werkt wanneer het meeste wat er staat nog gras is dat de moeite waard is om te behouden. Als onkruid en kale Bodem domineren, of als de grond echt geëgaliseerd moet worden, kunt u beter opnieuw beginnen.

Een grove richtlijn: als meer dan ongeveer de helft van het oppervlak nog redelijk gras is, herstel het. Als minder dan de helft dat is, of als het meeste dat groeit grof onkruidgras is zoals straatgras, dan lost doorzaaien daarin het probleem niet op, omdat u het onkruidgras tegelijk voedt en water geeft als het nieuwe zaad.

Als dat uw situatie is, de complete gids voor volledige Gazonvernieuwing behandelt het afplaggen, cultiveren en opnieuw inzaaien vanaf nul, inclusief welk zaad u kiest voor een nieuw Gazon. Alles hieronder gaat ervan uit dat u het Gazon dat u heeft behoudt.

Eén controle voordat u in beide gevallen iets koopt. Til met uw vingers een hoekje van de slechtste plek op. Als de grasmat als een tapijt loslaat met bijna geen wortels eronder, stop dan en lees eerst het gedeelte over wortelschade tegen het einde van deze gids, want noch herstellen noch doorzaaien werkt totdat dat is aangepakt.

Waarom mos behandelen vóór verticuteren, en niet erna?

Omdat dood mos schoon uit te harken is en levend mos niet. Behandel het, wacht tot het zwart wordt, en verticuteer dan.

Breng aan Ijzersulfaat met 25 gram per vierkante meter, en wacht minstens één week voordat je gaat verticuteren. Het mos sterft binnen een paar dagen af en wordt donker, en op dat moment tilt de verticuteermachine het er in één werkgang uit, samen met het vilt eronder. Verticuteer terwijl het mos nog leeft en je trekt aan levend plantmateriaal, wat minder voor het gazon doet en meer schade aan het omliggende gras.

Twee voorwaarden zijn belangrijk. Het werkt beter boven 10 graden Celsius, en het vraagt om droog weer bij toepassing met daarna regen of beregening om het in de Bodem te verplaatsen. Het toepassingsvenster is maart tot oktober, dus september is er zeer geschikt voor.

Eén waarschuwing die belangrijker is dan alle bovenstaande. IJzersulfaat vlekt. Het laat blijvende roestvlekken achter op beton, bestrating, tegels en kleding, en resten worden meegevoerd onder schoenzolen en aan dierenpoten. Veeg alles wat op een pad terechtkomt onmiddellijk weg, en houd iedereen van het behandelde gazon af totdat regen of beregening het in de Bodem heeft gespoeld. Dit is het enige in dit hele proces dat schade veroorzaakt die je niet ongedaan kunt maken.

Als je geen mos hebt, sla deze stap dan volledig over. Er valt niets te winnen door het toe te passen op een gazon dat het niet nodig heeft.

Mos is ook een symptoom in plaats van een oorzaak. Het komt op plekken waar het gras al is verzwakt, meestal door zure Bodem, verdichting, schaduw of te kort maaien. Het doden ervan maakt de grond vrij, maar als je verder niets verandert, komt het terug. Verderop staat een onderdeel over waarom dat gebeurt.

Wat is het verschil tussen verticuteren en beluchten?

Verticuteren trekt dood materiaal weg tussen de grasplanten. Beluchten maakt gaten tot in de Bodem. Ze lossen verschillende problemen op en de meeste gazons die worden gerenoveerd hebben beide nodig, in die volgorde.

Vilt is de bruine, sponsachtige laag van dode stengels, wortels en oud maaisel die zich ophoopt op Bodemniveau, tussen de groene sprieten en de grond. Een dunne laag is normaal en nuttig. Zodra het ruim boven een centimeter komt, werkt het als een sponsdeksel: water blijft erin staan in plaats van de wortels te bereiken, lucht kan niet circuleren, en het gras gaat wortelen in het vilt in plaats van in de Bodem, waardoor het hele gazon ondiep en droogtegevoelig wordt. Verticuteren verwijdert dit, met messen of veertanden die verticaal door de grasmat harken.

Verdichting is een ander probleem, en het zit eronder. Bodem die door voeten, grasmaaiers, kinderen of machines is aangedrukt, verliest zijn lucht. Wortels kunnen er niet doorheen, water blijft aan de oppervlakte staan in plaats van weg te zakken, en geen enkele hoeveelheid verticuteren raakt het omdat het probleem onder het niveau ligt dat de messen bereiken. Beluchten verhelpt dit, door gaten te prikken of te snijden tot in de Bodem.

Om te zien wat u heeft, snijdt u met een spade een kleine wig uit het gazon, ongeveer een spadesteek diep, en bekijk die van opzij. U ziet het profiel: bovenaan groene sprieten, dan een bruine vezelige laag, dan bodem. Meet de bruine laag. Veel meer dan een centimeter en verticuteren is de moeite waard. Kijk vervolgens naar de bodem eronder. Als die dicht en grijs is en de wortels abrupt stoppen in plaats van erdoorheen naar beneden te groeien, dan heeft u ook verdichting.

Verticuteer eerst, belucht als tweede. Verticuteren is rommelig en trekt materiaal over het hele oppervlak omhoog, dus het daarna doen vult de nieuwe gaten simpelweg met rommel.

Voor beluchten is een spitvork echt voldoende op een gazon bij een woning. Duw hem zo diep in als de tanden gaan en wiebel hem licht, met gaten op ongeveer 10 tot 15 centimeter van elkaar. Op zware klei doet een holpijpenbeluchter die bodempluggen verwijdert aanzienlijk meer dan massief prikken, en is het de moeite waard om er elke drie of vier jaar een te huren in plaats van jaarlijks. Op een groot gazon of een sportveld dekt een gemotoriseerde beluchter de bodem veel sneller en is dat de verstandige keuze.

Beluchten is optioneel. Als uw bodem goed doorlatend is en het gazon niet zwaar belopen wordt, sla het dan over. Het zijn juist de verdichte plekken, doorgangen, paadjes die door het gras zijn uitgesleten, de strook waar iedereen de bocht afsnijdt, die het nodig hebben, niet het hele gazon uit gewoonte.

Hoe verticuteert u een gazon goed, en hoe diep?

Maai eerst kort, verticuteer daarna in twee richtingen en hark vervolgens alles weg wat hij omhoogbrengt. De diepte-instelling is waar de meeste mensen de fout in gaan.

Maai terug tot ongeveer 3 centimeter, net boven het groeipunt van het gras. Eerst kort maaien betekent dat de messen de viltlaag bereiken in plaats van door blad te hakken. Verzamel het maaisel.

Stel de messen zo af dat ze net de bovenste paar millimeter van de bodem schampen, niet dieper. Dit is de fout die gazons ruïneert: mensen zetten een verticuteermachine laag in de veronderstelling dat dieper grondiger is, en dan trekt hij levende grasgroeipunten mee samen met de viltlaag. U wilt dat hij dood materiaal verwijdert, niet dat hij de bodem bewerkt. Als de machine stuitert of het gazon er versnipperd uitziet in plaats van geharkt, staat hij te diep ingesteld.

Ga één keer over het gazon in één richting en daarna nogmaals schuin over de eerste werkgang. Twee richtingen is wat de viltlaag meeneemt die plat ligt in de eerste rijrichting.

Hark vervolgens elk beetje weg dat omhoogkomt. Deze stap wordt overgeslagen en dat is belangrijk: een laag uitgeharkte viltlaag en dood mos die op het oppervlak blijft liggen, verstikt het zaad dat u op het punt staat te zaaien. Reken op een verrassende hoeveelheid materiaal; meerdere bakladingen van een gemiddeld gazon is normaal. Het composteert prima, maar het is koolstofrijk en traag, dus meng het met groen materiaal in plaats van het op zichzelf op een aparte hoop te leggen.

Timing binnen de dag helpt ook. Licht vochtige bodem met droog gras is ideaal. Kurkdroge bodem zorgt ervoor dat de tanden over het oppervlak glijden, en drassige bodem scheurt in plaats van kamt.

Het Gazon zal er daarna alarmerend uitzien. Dun, bruin, op plekken kaalgeschoren. Zo hoort een geverticuteerd Gazon eruit te zien, en dat is het moment waarop het zaad wordt uitgestrooid.

Wat doe je met het onkruid?

Haal ze met de hand weg voordat je gaat verticuteren. Er is hier geen afkorting die het aanbevelen waard is, en doorzaaien bovenop ze verwijdert ze niet.

Paardenbloem, weegbree, madeliefje en kruipende boterbloem overleven verticuteren prima, omdat ze opnieuw uitlopen vanuit een penwortel of vanuit uitlopers die onder het niveau zitten dat de messen bereiken. Zaai nieuw gras eromheen en zes weken later heb je een dikkere grasmat met precies hetzelfde onkruid erin.

Steek ze los met een smalle plantschep of een oud keukenmes, waarbij je de hele wortel meeneemt in plaats van de bovenkant af te breken. Vochtige bodem na regen maakt dit veel makkelijker dan droge bodem, dus het is de moeite waard om op een natte dag te wachten. Doe het vóór het verticuteren in plaats van erna, zodat de gaten die je achterlaat mee ingezaaid worden met de rest.

Organifer verkoopt geen selectieve onkruidverdelger, en ik ga je niet naar die van iemand anders verwijzen. Op een Gazon dat je toch gaat doorzaaien is handmatig verwijderen de betrouwbare route, en het kost een middag. Als wat je ziet meer onkruid dan gras is, dan zit je op het traject van vernieuwing in plaats van deze.

Moet je Gazonherstelzaad of Verticuteermix gebruiken?

Verticuteermix voor gemak op een Gazon dat dun is maar nog grotendeels uit gras bestaat. Voor echt serieus herstel: gebruik puur zaad in de volledige dosering.

Scarifying Mix is graszaad, een plantaardige NPK-meststof en een bodemverbeteraar gemengd in één zak, bedoeld om direct na het verticuteren te strooien met 30 tot 40 gram per vierkante meter. Eén product, één werkgang, niets om apart te kopen of apart in te plannen. Het zaad is een professionele vierweg-raaigrasmix die snel vestigt en een fijne, dichte grasmat geeft. Als je Gazon dun en mossig is en een opfrisbeurt nodig heeft in plaats van een heropbouw, is dit de efficiënte manier om het te doen en het zal het werk goed doen.

Waar het echt misgaat, is bij echte schade. Kijk wat er in de zak zit: die 30 tot 40 gram is zaad, meststof en bodemverbeteraar samen, dus de daadwerkelijke hoeveelheid zaad die elke vierkante meter bereikt is onvermijdelijk lager dan wanneer je puur zaad in zijn eigen dosering zou zaaien. Dat is prima wanneer je bestaand gras verdicht. Het is niet genoeg wanneer je echt kale bodem moet opvullen, waar de zaaidosering al het werk doet en er geen gevestigd gras is om eromheen dicht te groeien.

Dus voor alles wat meer is dan licht werk, is mijn eigen advies om 100 procent zaad te gebruiken. Gazonherstelzaad - veerkrachtig is alleen zaad, 75 procent Engels raaigras met 25 procent weidezwenkgras, Nederlands NAK-gecertificeerd. Twee redenen om het te verkiezen wanneer de schade echt is. Ten eerste bepaal je de dosering: 1 kg per 50 vierkante meter op kale grond, dat is dubbel de doorzaaidosering, en op de ergste plekken kun je nog hoger gaan. Ten tweede: het weidezwenkgras. Dat vormt een taaiere, dieper wortelende grasmat dan raaigras alleen, en dat is wat bestand is tegen slijtage en tegen de volgende droge zomer, en het is de moeite waard in een gazon dat je in feite opnieuw opbouwt.

Het nadeel is dat puur zaad geen voeding bevat en niets voor de bodem, dus die lever je apart. De volgende twee secties behandelen beide, en geen van beide is ingewikkeld.

Veel mensen gebruiken beide: Scarifying Mix over de brede, dunne stukken en Gazonherstelzaad op volledige dosering, ingewerkt in de kale plekken. Wat je niet moet doen, is geen van beide gebruiken en hopen dat het bestaande gras vanzelf dichter wordt zodra de viltlaag weg is. Verticuteren opent de bodem, en als je die niet met gras vult, vult onkruid hem in plaats daarvan.

Hoeveel graszaad heb je nodig per vierkante meter?

Dat hangt af van welk product en of je doorzaait of op kale grond zaait. Meet eerst de oppervlakte en meet daarna het zaad af, in plaats van op het oog te beoordelen.

Doseringen aan de lage kant laten gaten achter die onkruid inneemt. Doseringen ruim boven de norm geven je geen dichter gazon, maar zaailingen die met elkaar concurreren, waardoor de zwakste afsterven. De opgegeven dosering is de dosering.

Eén praktische opmerking: al deze gaan ervan uit dat je de oppervlakte van je gazon kent. Meet het uit en vermenigvuldig in plaats van te gokken, want de meeste mensen onderschatten een gazon dat ze elke dag zien aanzienlijk, raken dan twee derde van de weg door het zaad heen en eindigen met een halve dosering.

Hoe zaai je graszaad gelijkmatig, met de hand of met een machine?

Met de hand is het perfect nauwkeurig tot een paar honderd vierkante meter als u het zaad splitst en het oppervlak twee keer kruislings doet. Daarboven bespaart een gekalibreerde strooiwagen zowel tijd als nauwkeurigheid, en voor grote oppervlakken doet een doorzaaimachine het beter dan beide.

Met de hand zaaien, op een klein of middelgroot gazon. Weeg de totale hoeveelheid af die u voor het oppervlak nodig hebt en deel die vervolgens in twee helften. Zaai eerst de buitenranden, terwijl u de omtrek loopt, omdat randen bij handmatig zaaien altijd dun uitvallen en kale randen zijn wat mensen opvalt. Zaai daarna de eerste helft door in één richting op en neer over het gazon te lopen, en de tweede helft door er haaks overheen te lopen. Twee keer kruislings zaaien met telkens de helft van de dosis zorgt voor een gelijkmatige verdeling en is veel betrouwbaarder dan proberen de volledige hoeveelheid in één werkgang te verdelen.

Zaai niet met de hand bij wind. Graszaad is licht, en een briesje dat mild aanvoelt blaast het meeste van uw fijne zaad in de border. Vroeg in de ochtend is meestal het rustigste deel van de dag.

Met een strooiwagen, op een middelgroot tot groot gazon. Kalibreer deze voordat u begint; vertrouw niet op de instelling op de schaal. Doe er een bekend gewicht aan zaad in, rijd met de strooiwagen over een afgemeten oppervlak op een harde ondergrond of een zeil, veeg op en weeg wat eruit is gekomen, en stel daarna bij. Vijf minuten hiervan bespaart een gazon dat voor de rest van het jaar licht en donker gestreept is. Zaai daarna in hetzelfde kruispatroon, de helft van de dosis in elke richting.

Met een doorzaaimachine, op een groot gazon of een sportveld. Deze snijden smalle sleuven in de bodem en laten het zaad er direct in vallen, wat veel beter zaad-bodemcontact geeft dan welke oppervlaktemethode dan ook. Op grote oppervlakken is dat contact het verschil tussen een goede opkomst en een vlekkerige, en machinaal zaaien verdient zich ook terug in arbeid. Huren is voor een klus van één keer per jaar meestal verstandiger dan kopen.

Welke methode u ook gebruikt, het zaad moet de bodem bereiken, niet bovenop vilt of vuil blijven liggen. Dat is precies de reden dat verticuteren en afharken eerst komen. Zaad dat op een droge oppervlaktelaag ligt, zal niet kiemen hoeveel u ook water geeft.

Druk na het zaaien het oppervlak aan door eroverheen te lopen of het licht te rollen. Het voelt als een vreemde handeling op een pas ingezaaid gazon, maar het in contact drukken van zaad met de bodem is wat het op gang brengt.

Waarom topdressing toepassen na doorzaaien?

Het houdt vocht vast rond het zaad, geeft het bodem om in te wortelen in plaats van vilt, en voedt het bodemleven dat een gazon lang gezond houdt nadat deze reparatie klaar is.

Breng een dunne laag aan van Topdressing voor Gazon over het ingezaaide oppervlak, niet meer dan 1 liter per vierkante meter op een gevestigd gazon. Dat is een maximum, geen streefwaarde: als u vindt dat er meer nodig is, herhaal dan over een paar weken in plaats van nu een dikke laag aan te brengen. Een dikke laag begraaft het zaad en verstikt het gras dat u probeert te redden, wat het tegenovergestelde is van de bedoeling.

Het is de moeite waard om te weten wat erin zit, omdat dit het deel van de klus is dat het gazon langer dan één seizoen verandert. Het is opgebouwd uit wormencompost en gedroogde koemest met lavameel voor mineralen en sporenelementen, en het bevat levende mycorrhizaschimmels en nuttige bacteriën. Die schimmels vormen een werkzame samenwerking met graswortels, waardoor hun bereik naar water en voedingsstoffen veel verder reikt dan wat de wortels alleen kunnen bereiken, en de bacteriën bevorderen wortelgroei en verbeteren de weerstand tegen ziekten. Je bedekt niet alleen zaad, je vult ook de bodembiologie aan die een verdicht, vervilt gazon meestal is kwijtgeraakt.

Als je ook hebt belucht, werk de topdressing dan met de achterkant van een hark in de gaten. Het vullen van beluchtingsgaten met iets beters dan de verdichte bodem waar je net doorheen hebt geprikt is hoe je een zware bodem over een paar seizoenen echt verbetert.

Het kan in elk seizoen worden gebruikt, behalve bij grondvorst, en het is de moeite waard om dit jaarlijks te herhalen op een gazon dat intensief wordt gebruikt.

Hoe vaak moet je een pas doorgezaaid gazon water geven?

Dagelijks gedurende ongeveer de eerste twee weken terwijl het zaad kiemt, daarna regelmatig tot wel zes weken terwijl het jonge gras zich ontwikkelt. Deze stap bepaalt of de hele klus is geslaagd.

Voor kieming moet de toplaag van de bodem continu vochtig blijven. Niet verzadigd, vochtig. Als die op het verkeerde moment een dag uitdroogt, sterft het kiemende zaad en krijgt het geen tweede kans. Licht en frequent water geven werkt hier beter dan flink doorweken, wat het tegenovergestelde is van het advies voor een gevestigd gazon.

Zodra het gras opkomt, schakel dan over op minder vaak maar dieper water geven. Dat stimuleert wortels om naar beneden te groeien op zoek naar vocht in plaats van in de bovenste paar centimeter te blijven, en diepe wortels zijn precies de reden dat een gazon de volgende droge zomer overleeft.

September helpt je hier meestal bij, en dat is een belangrijk deel van waarom de timing werkt. Maar ga er niet van uit dat regen het werk voor je doet. Controleer de bodem in plaats van de lucht.

Wanneer kun je een hersteld gazon weer maaien en erop lopen?

Maai voor het eerst wanneer het nieuwe gras ongeveer 8 centimeter bereikt, en niet eerder. Breng de hoogte daarna geleidelijk omlaag over meerdere weken, niet in één maaibeurt.

Te vroeg of te kort maaien trekt jonge kiemplanten met wortel en al uit de grond, omdat ze nog niet verankerd zijn. Haal per keer niet meer dan een derde van het blad weg, en werk week na week toe naar een normale hoogte van 3 tot 4 centimeter. Zorg dat de messen van de maaier scherp zijn: botte messen scheuren jong gras in plaats van het te snijden.

Houd er de eerste weken zoveel mogelijk verkeer vanaf. Net gekiemd gras is gemakkelijk kapot te lopen, en de plekken waar gelopen wordt zijn meestal dezelfde plekken die in de eerste plaats al dun waren.

Moet je de bodem verbeteren vóór het zaaien?

Ja, en dit is het waard om los te zien van bemesten, omdat die twee door elkaar worden gehaald en ze zich totaal anders gedragen. De bodem verbeteren voordat je zaait is goed. Het gras bemesten voordat je zaait is dat niet.

Een verticuteerd gazon is het ene moment in het jaar waarop je toegang hebt tot het bodemoppervlak, en het is het juiste moment om er organische stof in te brengen. Koemestkorrels 3in1 zou ik gebruiken. Ze hebben NPK 2-2-3 met meer dan 60 procent organische stof, wat iets heel anders is dan een gazonmest: laag, langzaam en mild, met afgifte over meer dan 120 dagen, met toegevoegd lavameel voor mineralen en sporenelementen. De pagina beschrijft ze als basis- en plantmest, en dat is precies de taak hier.

Wat ze eigenlijk doen is de bodemstructuur en het waterbergend vermogen verbeteren en het bodemleven activeren. Dat is belangrijker dan het klinkt op een gazon dat de hele zomer kurkdroog is geweest en belopen is, omdat een bodem die vocht vasthoudt een bodem is waarin zaad gelijkmatig kiemt en wortels naar beneden gaan in plaats van opzij. Er is ook geen risico op verbranding van jong gras; het ammoniakgehalte is te laag om blad te verbranden, dus het kan samen met het zaad worden toegepast.

Voor een gazon in de herfst is de dosering 1 kg per 10 vierkante meter, en op echt arme bodem kun je naar 1 kg per 5 gaan. Beoordeel wat je hebt in plaats van een getal te volgen. Steek een spade vol uit en bekijk het: donker, kruimelig, een aardse geur, een paar wormen en fijne wortels die erdoorheen lopen is een bodem die al werkt en alleen hoeft te worden aangevuld. Bleek, stoffig of hard wordend, zonder wormen en zonder wortelactiviteit, is de hogere dosering waard. Dit is een bodemverbeteraar, dus de dosering volgt de bodem, en de maximumdosering doet niets extra op grond die al in redelijke conditie is.

Zie het als het voeden van de bodem in plaats van het gras. Dat is dezelfde reden dat de topdressing erna wordt aangebracht, en de twee werken samen: korrels in het oppervlak voor organische stof en structuur, topdressing over het zaad voor vocht en bodemleven.

Moet je het gras bemesten vóór het zaaien, of nadat het is opgekomen?

Nadat het is opgekomen. Wacht tot het nieuwe gras is opgekomen, en bemest dan ongeveer een week later. Leg geen gazonmest vóór je zaait.

De reden is concurrentie, en dit is waar een gazonmeststof zich totaal anders gedraagt dan de bodemverbeteraar hierboven. Een gazonmest is gemaakt om de groei snel te stimuleren. Leg je die vóór doorzaaien, dan wek je het bestaande gras, dat al geworteld is en klaar is om het te benutten, terwijl je nieuwe zaad nog niet eens is gekiemd. Het oude gras verdicht, sluit de open plekken die je net hebt gemaakt, en verdringt de zaailingen waarvoor je betaald hebt door ze te beschaduwen. Je krijgt drie weken een groener gazon en daarna weer hetzelfde dunne gazon.

Dus: zaaien, water geven, wachten tot het nieuwe gras zichtbaar wordt, en dan ongeveer een week na opkomst bemesten met Gazonmeststof All-In-One met 1 kg per 20 vierkante meter. Geef bij voorkeur vlak voor regen, of geef naderhand water. Het is een organisch-minerale meststof met NPK 9-2-7 met toegevoegd magnesium, en hij werkt ongeveer 100 dagen, dus één toepassing nu brengt het gazon tot aan de winter. Het bevat ook geen ijzersulfaat, wat betekent dat het geen bestrating bevlekt.

Eén timingdetail waar mensen zich op verkijken: blijf na het bemesten van het Gazon af en maai het vijf dagen niet. Dat is hier belangrijk, omdat je bemest op ongeveer hetzelfde moment dat het nieuwe gras zijn eerste maaibeurt nadert. Bemest eerst, wacht de vijf dagen, en maai daarna wanneer het gras hoog genoeg is.

Als je Scarifying Mix hebt gebruikt, sla dit allemaal over. De meststof zit al in de zak en is met het zaad mee aangebracht. Nu opnieuw bemesten is geld uitgeven aan groei die je vervolgens moet maaien.

En als het Gazon eerder in het seizoen is bemest en de zomer redelijk is doorgekomen, heeft het misschien ook niets nodig. Veel Gazons herstellen van zomerslijtage zonder extra bemesting. Een Gazon bemesten dat het niet nodig heeft, maakt het niet beter.

Vanaf volgend jaar is het onderhoudsritme hetzelfde product drie keer per jaar: lente, zomer en herfst, telkens 1 kg per 20 vierkante meter.

Moet je het Gazon ook bekalken?

Alleen als de pH daadwerkelijk verkeerd is. Bemesten en bekalken zijn twee verschillende werkzaamheden, en ze door elkaar halen is waarom sommige Gazons elk jaar voor niets worden bekalkt terwijl andere nooit de correctie krijgen die ze echt nodig hebben.

Gazonmest All-In-One geeft het Gazon alles wat het qua voeding nodig heeft, en er is kalk en gesteentemeel in gemengd, wat voorkomt dat de bodem geleidelijk zuurder wordt naarmate de voedingsstoffen van het seizoen worden opgenomen. Dat is onderhoud. Het houdt het niveau vast waar je zit.

Wat het niet is, is een pH-correctie. Als een bodemtest echt te zuur terugkomt, zal de onderhoudskalk in een meststof het niet omhoog krijgen, en corrigeer je dit direct met Kalkmeststof met magnesiumDat product is precies hiervoor gemaakt: een snelle correctie van bodemzuurgraad, met daarnaast toegevoegd magnesium voor kleur en fotosynthese. Gras doet het het best tussen pH 6 en 7. Onder ongeveer 5,5 raken voedingsstoffen chemisch vastgelegd in de bodem en wordt het gras ijler, zelfs wanneer het goed wordt bemest—precies het gat waarin mos zich nestelt.

Test dus in beide gevallen voordat je iets koopt. Een goedkope bodemtestkit kost een fractie van een zak van wat dan ook en beantwoordt de vraag direct. Bekalken van een Gazon dat al op 6,5 zit doet niets nuttigs en kan het te ver de andere kant op duwen.

Als de test laat zien dat je het nodig hebt, hangt de dosering af van hoe ver je ervan af zit. Onder pH 5,5: 1 kg per 10 vierkante meter, twee keer per jaar. Tussen 5,5 en 6,5: 1 kg per 10 vierkante meter één keer per jaar. Boven 6,5: 1 kg per 20 vierkante meter één keer per jaar, of niets. De beste perioden zijn februari tot april en september tot november, dus het najaar werkt goed.

Het is een granulaat, het verbrandt niet en het kan bij elk weer worden toegepast, dus het is gemakkelijk in te passen naast de rest van het werk. Wat ik niet zou doen, is het in dezelfde gang toepassen als de mosbehandeling. Behandel het mos, voer de renovatie uit, laat het nieuwe gras zich vestigen en corrigeer daarna de pH. De pH goed krijgen is wat voorkomt dat het mos volgend jaar terugkomt, in plaats van onderdeel te zijn van het herstel van het Gazon deze maand.

Houd het weg van randen met zuurminnende planten; hortensia’s, azalea’s en rododendrons willen dat de bodem blijft zoals hij is.

Hoe ziet de volledige tijdlijn eruit?

Zes weken vanaf de start tot een Gazon dat er hersteld uitziet, met het meeste werk op de eerste dag en het meeste wachten erna.

Uitgewerkt voorbeeld met echte data, omdat de tabel hierboven relatief is. Begin in het eerste weekend van september. De mosbehandeling gaat in de laatste week van augustus. Je verticuteert en zaait op zaterdag, het nieuwe gras is rond half september te zien, de voeding gaat in de laatste week van september als je alleen zaad hebt gezaaid, en de eerste maaibeurt valt in de eerste helft van oktober. Rond half oktober zou het Gazon er goed uit moeten zien. Verschuif het geheel een week naar voren of naar achteren en er gaat niets stuk.

De twee punten waar dit misgaat, hebben allebei met ongeduld te maken. Het oppervlak in de eerste twee weken laten uitdrogen, en maaien voordat het gras hoog genoeg is. Geen van beide kan later in het seizoen nog worden hersteld.

Wat als je het herfstvenster hebt gemist? Kun je een Gazon in het voorjaar herstellen?

Ja, maar het is de op één na beste optie, en als het al november is kun je beter wachten tot het voorjaar dan zaaien in koude bodem.

Voorjaarszaaien werkt zodra de bodem echt is opgewarmd, rond de 10 graden Celsius en meestal vanaf april. Drie dingen maken het lastiger dan in de herfst. Kieming gaat langzamer zolang de bodem nog op temperatuur moet komen. Onkruidzaden kiemen tegelijk met je gras, waardoor de nieuwe zaailingen concurrentie hebben die ze in september niet zouden hebben. En vogels nemen in het voorjaar merkbaar meer zaad van koude, kale grond dan in de herfst.

Niets daarvan maakt het voorjaar een slechte tijd; het betekent alleen dat je moet verwachten dat het langer duurt en dat je wat meer zaad nodig hebt. April tot eind juni is het werkbare bereik.

Wat niet werkt, is zaaien in koude Bodem in de late herfst of winter. Het zaad blijft daar liggen zonder te kiemen, wordt opgegeten en je koopt het twee keer. Als het inmiddels november is en het gazon dun is, zijn de nuttige klussen nu: bladeren wegharken zodat het gras niet wordt verstikt, de natste plekken vermijden en een Bodemanalyse laten doen zodat je vóór het voorjaar weet waar je mee te maken hebt. Zaai dan in april.

De mosbehandeling volgt dezelfde beperkingen. IJzersulfaat loopt van maart tot oktober en werkt beter boven 10 graden Celsius, dus het is ook geen winterklus.

Waarom blijft mos na behandeling steeds terugkomen?

Omdat de omstandigheden die het toelaten er nog steeds zijn. Mos gedijt op zure, verdichte, vochtige, schaduwrijke grond waar gras moeite heeft, en mos doden verandert daar niets aan.

Bodemverzuring is de meest voorkomende en het best te verhelpen van die oorzaken. Dit wordt behandeld in het bekalkingsgedeelte hierboven, samen met wanneer het de moeite waard is om aparte kalk te kopen en wanneer je meststof het al opvangt.

De andere oorzaken zijn teelttechnisch en gratis te verhelpen. Verhoog je maaihoogte; te kort maaien is verreweg de meest voorkomende reden dat gras het aflegt tegen mos. Dun overhangende takken uit om licht binnen te laten. Belucht de natte, verdichte plekken. Verbeter de drainage waar na regen water blijft staan. Niets daarvan kost iets, en alles daarvan doet op de lange termijn meer dan volgend voorjaar het mos opnieuw behandelen.

Als je niet zeker weet welke van deze jouw probleem is, stuur me dan een foto van het ergste stuk, samen met een Bodemanalyse als je die hebt, en dan zeg ik je eerlijk wat ik denk dat het veroorzaakt.

Wat als de zode als een tapijt omhoogkomt met bijna geen wortels?

Dan kijk je niet naar een vilt- of droogteprobleem, en doorzaaien zal het niet oplossen. Iets heeft de wortels opgegeten.

Zode die in platen loslaat, met de onderkant bijna kaal van wortels, is het klassieke teken van emeltlarven of langpootmuglarven: de larven van kevers en langpootmuggen die in de bovenste paar centimeters van de Bodem leven en zich voeden met graswortels. Je vindt de larven zelf vaak wanneer je een stuk optilt: roomkleurig en gekruld. Vogels die het gazon lostrekken, of dassen en vossen die het omwoelen, zijn een tweede aanwijzing, omdat ze op de larven uit zijn.

Nieuw zaad zaaien in een actieve plaag geeft de larven alleen maar een verse voorraad wortels. Pak eerst de insecten aan en herstel daarna het gazon met de bovenstaande volgorde. Het loont om dit te controleren vóór je zaad koopt in plaats van erna, en het is echt een andere klus met een andere timing, dus behandel het als een eigen project in plaats van het aan deze toe te voegen.

Wat als het gazon nog steeds niet herstelt?

Als grote stukken na zes weken nog steeds kaal zijn, en je voldoende hebt gesproeid, dan was het probleem geen viltlaag en lag het niet aan de zaaidichtheid. Er is iets mis in de onderlaag.

De gebruikelijke kandidaten zijn ernstige verdichting die nooit is verholpen, een Bodem-pH die zo ver afwijkt dat gras niet kan vestigen, wortelschade door emelten, of simpelweg dat het Gazon niet meer te herstellen was en opnieuw begonnen moest worden. Deze in die volgorde afwerken is goedkoper dan twee keer opnieuw inzaaien.

Als het uiteindelijk om de laatste daarvan gaat, de complete gids voor volledige Gazonvernieuwing legt uit hoe je correct afgraaft, cultiveert en opnieuw inzaait, en welk graszaad bij welke situatie past.

En als je niet zeker weet welke van die het is, stuur me een foto van de slechtste plek. Ik zal je eerlijk zeggen wat ik denk dat je ziet, ook wanneer het antwoord is dat je Gazon tijd nodig heeft in plaats van nog een product.