Hästbete: Hur du reparerar det, eller förnyar det helt

Så in kompletterande när gräsvålen fortfarande mest är gräs: beta ner den, öppna ytan, så 25 till 30 kg per hektar av en betesblandning och vält. Förnya helt när ogräs dominerar eller fältet inte har skötts på åratal: jordanalys först, korrigera pH, fyll på mineralerna, så sedan 45 till 55 kg per hektar, eller 90 för en paddock. Hösten är det bättre av de två tidsfönstren. Allt nedan är resonemanget och detaljerna.

Del ett: din åker är ett foderlager

Varför kan du inte så ett hästbete med vanligt gräsfrö?

Eftersom en häst äter annorlunda än en ko och smälter annorlunda än en ko, och standardbetesfrö är framavlat för kor.

Två saker skiljer en hästblandning från en allmän blandning, och båda handlar om djuret snarare än gräset.

Det första är tillväxtpunkten. En häst klipper av gräset nära marken med tänderna. En ko sveper tungan runt en tuva och sliter av den, och kan fysiskt inte komma lika lågt. Om ett bett tar med sig tillväxtpunkten på en gräsplanta, slutar den plantan att växa. Inte saktar ner, slutar. Konventionella nötgräs har sin tillväxtpunkt högre, eftersom inget någonsin skulle komma att bita under den. Sätter du sådana i en hästhage tar hästen bort den växande delen av plantan vid första genomgången av sitt favorit hörn.

Det andra är socker. Ett gräs som är framavlat för mjölkproduktion är framavlat för att ha hög socker-, energi- och proteinhalt, eftersom det är det som en mjölkko omvandlar till avkastning. En hästs matsmältningssystem är inte byggt för stora mängder grässocker. Det en häst behöver från ett bete är struktur och fiber med sockerhalten neddragen, vilket ligger nära den motsatta specifikationen.

Båda Organifer-betesblandningarna bygger på den grunden. Varje sort i Betesfrö Äng och Betesfrö Paddock väljs för en låg tillväxtpunkt och ett lågt fruktanindex, och båda är nederländskt NAK-certifierade, vilket garanterar sammansättningen samt gronings- och renhetsstandarderna bakom den. De specifika gräsen finns längre ner, i avsnittet om att välja mellan dem.

Vad är fruktan, och varför spelar det störst roll på våren?

Fruktan är den form som gräs lagrar socker i. En häst hanterar stora mängder av det dåligt, och tarmfloran kan överbelastas av ett överskott.

Den överbelastningen är mekanismen bakom mycket av det som hästägare känner igen som vårproblem. Det är också därför en blandning med låg fruktanhalt beskrivs som att den minskar risken för fång specifikt på våren snarare än året runt.

Anledningen till att det koncentreras på våren är värd att känna till, eftersom den förklarar något du faktiskt kan hantera. Gräs gör socker i dagsljus och använder det för att växa. En ljus vårdag följd av en kall natt gör växten socker hela eftermiddagen och sedan är det för kallt för att växa, så sockret stannar i växten. Upprepa det i fjorton dagar och du har gräs med betydligt mer fruktan än samma gräs i juli. Samma sak händer på hösten, och det händer med torkstressat gräs som har slutat växa men fortfarande står i solen.

Inget av detta är ett skäl att hålla hästar borta från gräs. Det är ett skäl att börja med en blandning som inte har en hög basnivå från början, och att vara försiktig med att släppa ut på tillväxten en ljus kall vårmorgon.

Två saker följer för själva fältet. En blandning framtagen för låg fruktan ger dig en lägre nivå under gräsvålens hela liv, vilket är ett beslut du fattar en gång vid sådd. Och gräs som växer jämnt är gräs som använder sitt socker i stället för att lagra det, vilket talar för ett fält som gödslas och kalkas korrekt snarare än ett som går på sparlåga.

Varför blir en hästbetesmark bar på samma ställen varje år?

Eftersom hästar betar selektivt och vanemässigt, och när tillväxtpunkten väl är borta från de platserna kommer gräset inte tillbaka av sig självt.

Gå i vilket hästfält som helst och det läser likadant. Bart och hårt vid grinden, skyddet och vattenkaret. Hårt betat i några favoritområden. Grovt, stråigt, orört gräs överallt där träcken ligger. Hästar återvänder till det sötaste korta gräset och lämnar det grova ifred hela säsongen, vilket koncentrerar hela betestrycket till en bråkdel av fältet.

Så trycket är ojämnt medan allt annat är jämnt. Regn faller på allt. Gödningsmedel når allt. Hästen gör det inte. Därför gör det mycket lite för fläckarna att gödsla ett fläckigt hästfält: växterna där saknar inte näring, de saknar den del som växer.

Utöver det kommer luckorna som inte har med betandet att göra. Urinfläckar svider. Mullvadshögar begraver. Frost lyfter. Torka dödar rakt av på den tunna jorden. Och ett fält som lämnas flera år utan förnyelse fyller varje lucka som öppnar sig med ogräs, eftersom bar jord i en betesmark aldrig förblir bar.

Det är därför svaret nästan alltid är frö, och därför de två blandningarna nedan är byggda för att överleva att betas på det sätt som en häst betar, snarare än bara för att växa snabbt.

Ditt fält är ett foderförråd, inte en gräsmatta

Det är värt att vara rak med detta, eftersom det förändrar hur mycket hela arbetet är värt att göra ordentligt.

För de flesta som läser detta är fältet en betydande del av vad hästen faktiskt äter, antingen som bete under säsongen eller som hö från samma mark. Det gör gräsvålen till en fodergröda. Dess avkastning, dess fiber, dess socker och dess smaklighet är alla foderegenskaper, och de kan alla spåras tillbaka till den fröblandning som såddes och till jordens tillstånd under den.

Två konsekvenser. En dålig grässvål är inte bara ful, den är inköpt hö som du inte hade behövt köpa. Och ett fält exporterar mineraler från gården i varje höbal och i varje skottkärra med uppplockad gödsel, vilket är en långsam, permanent förlust som nästan ingen räknar med. Det finns två avsnitt om det nedan och de är den del som de flesta aldrig har fått förklarad.

Del två: vilken väg, och vad man ska kontrollera först

Ska du stödså, eller förnya fältet helt?

Stödså om det mesta av det som växer fortfarande är gräs som är värt att behålla. Förnya helt om ogräs dominerar, eller om fältet inte har förnyats på åratal, eller om själva marken behöver åtgärdas.

Bedöm det genom att gå i mitten av fältet snarare än att stå vid grinden, eftersom grinden alltid ser sämre ut än fältet är.

Tunt och glest men med gräs fortfarande som dominerande växt betyder stödsådd. Du fyller hål i en levande grässvål och det befintliga gräset sluter sig kring de nya plantorna. Det är en dags arbete med en harv och en spridare och fältet är tillbaka i bruk samma säsong.

Mer ogräs än gräs, eller bar mark över stora ytor, betyder förnyelse. Att stödså i ett ogräsdominerat fält vattnar och göder ogräset tillsammans med ditt nya gräs, och du har spenderat fröet för att få en något bättre klass av ogräs. Skräppor och tistlar i synnerhet tar helt enkelt det extra ljuset och utrymmet.

Tre andra saker pekar på förnyelse oavsett grässvål. Mark som förblir vattenmättad efter varje regnskur. Mark som är packad av maskiner eller av åratal av klövtrafik, där rötterna stannar vid ett hårt skikt. Och ett fält där en jordanalys kommer tillbaka med allvarligt fel på pH eller på basmineralerna, eftersom det inte finns någon mening med att så dyrt frö i jord som inte kan försörja det.

Det finns också ett mellanting, och det är det vanligaste av alla. Ett fält som är bra överallt utom en hårt använd remsa runt grinden, skyddet och vattenkaret. Det är inte ett beslut för hela fältet. Stödså fältet och behandla den remsan som en egen liten förnyelse, med en annan blandning, vilket tas upp i fröavsnittet.

Varför kommer en jordanalys före fröet?

Därför att analysen förändrar vad du köper, och det är det billigaste på den här sidan.

Ett bete som har betats och slagits i åratal har stadigt förlorat mineraler, och det har stadigt blivit surare. Varken det ena eller det andra syns tidigt. När grässvålen är synligt gles och klövern är borta och skräpporna tar över har du tappat avkastning i flera säsonger. Frö som sås i jord med fel pH gror och blir sedan stående, eftersom näringsämnena är kemiskt låsta och rötterna inte kan nå dem, och då drar man slutsatsen att fröet var dåligt.

Organifer tolkar jordanalyser utan kostnad. Mejla resultaten så får du en gödslingsrekommendation för just det fältet, inklusive om kalkning behövs och i vilken giva. Det finns ingen förpliktelse och ingen minsta order kopplad till detta. Om det är så att fältet behöver kalk och näring snarare än frö, är det svaret du får.

Ta provet rätt, annars är rekommendationen sämre än ingen alls. Femton eller tjugo provstick tagna i ett W över fältet, blandade tillsammans i en ren hink, och ett prov skickat från den blandningen. Undvik grindöppningen, området runt vattenkaret, vindskyddet och alla tydliga gödselfläckar, eftersom de alla snedvrider resultatet och ingen av dem representerar fältet.

När kan du så en hästhage?

Mars till november, med undantag för de heta sommarmånaderna. Slutet av augusti in i september är årets starkaste fönster, och april in i maj är det fungerande andrahandsvalet.

Hösten vinner av fyra skäl som samverkar. Jorden håller fortfarande kvar sommarvärme, vilket driver snabb och jämn groning. Regn är mer pålitligt än under högsommaren, och på ett fält du inte kan bevattna är det den enskilt största variabeln. Ogräskonkurrensen är mycket lägre än på våren. Och det finns tillräckligt med växttid kvar för att rötterna ska hinna förankra innan grässvålen måste stå igenom vintern.

Det som gör juli omöjligt är inte värme utan uttorkning. Du är helt beroende av nederbörd över en yta du inte kan vattna, och en torr fjortondagarsperiod efter sådd kostar dig hela jobbet. Hösten tar inte bort den risken, den minskar den.

Våren fungerar från april när jorden faktiskt har blivit varm. Räkna med långsammare groning och betydligt högre ogrästryck, eftersom ditt nya gräs och varje ogräsfrö i fältet gror under samma fjortondagarsperiod.

Om du har kommit fram till november, gör jordarbetet nu och så på våren. Bearbetning, kalkning och remineralisering har ingen temperaturgräns som spelar någon roll, och att göra dem på hösten ger förbättringsmedlen hela vintern att verka. På tung jord gör en grovt bearbetad yta över vintern att frosten kan spränga sönder kokorna åt dig, och du sår i april i en bättre såbädd än du kan göra med en maskin. Frö som läggs i kall jord sent på hösten gror inte, blir uppätet och köps två gånger.

[ANCHOR #overseeding starts at the next H2.]

Del tre: hjälpsådd i en befintlig hage

Hur hjälpsår du en hästhage?

Beta ned det hårt, öppna ytan, så, vält. Fyra steg och det första avgör om de andra tre var värda att göra.

Ta ned gräset helt först, genom att beta ned det hårt eller slå av det. Det här steget hoppas ofta över och är den vanligaste orsaken till att en hjälpsådd inte ger någon effekt alls. Gräsplantor kan inte konkurrera om ljus med etablerat gräs, så allt du lämnar stående skuggar fröet du är på väg att betala för. Om du kan se jord mellan plantorna när du tittar ned, är du redo.

Öppna sedan ytan med en harv, en sladd eller en kedjeharv. Du kultiverar inte och du försöker inte bryta upp gräsvålen. Du river upp ytan så att frö kan hitta jord i stället för att ligga på förnan, och du stör den befintliga gräsvålen tillräckligt för att släppa in något nytt. Om fältet har ett verkligt förnalager eller en död mattlager, harva det tillräckligt hårt för att dra upp det materialet och harva sedan bort det eller räfsa ut det.

Så med 25 till 30 kg per hektar av Betesfrö Äng, eller 45 kg per hektar av Betesfrö Paddock på mark som används dagligen. Gå upp till den övre delen av intervallet på ett fält i dåligt skick. Vält sedan med en betesvält, och detta är inte valfritt: frö som pressas i kontakt med fuktig jord gror, och frö som ligger i en luftficka gör det inte. På ett fält som du inte kan vattna är den kontakten det enda som står mellan dig och en misslyckad sådd.

Håll hästar borta tills det nya gräset har rotat sig ordentligt. Unga plantor dras upp hela under en hov, och de slitna områden du helst ville reparera är exakt där de kommer att trampas sönder först.

En sak som är värd att göra samtidigt, eftersom harven redan är framme: harva gödseln. Det slår sönder högarna, sprider näringen, exponerar masklarver för solen och minskar, över en säsong, de grova fläckar som hästar vägrar beta. Det kostar inget utöver den körning du redan gör.

För hand, med spridare eller med en översåningsmaskin?

Maskin är ett bättre jobb och det finns ingen poäng med att låtsas något annat. Men alla har inte en, eller kan få in en på fältet, och att så själv fungerar om du är villig att lägga ner arbetet. Alla tre alternativen finns nedan, i den ordning de ger resultat.

En översåningsmaskin eller en skivsåmaskin är den bästa av de tre. Den skär springor i den befintliga gräsvålen och placerar fröet direkt i kontakt med jord, vilket är det enda som bredspridning från ytan aldrig helt löser. I en tjock gräsvål är det skillnaden mellan etablering och ingenting. Hyr den eller ta in en entreprenör, och om en entreprenör ändå kommer, placerar såmaskinen fröet så pass bra att den lägre delen av utsädesmängden räcker. På ett stort fält är detta den billigaste vägen per kvadratmeter när du räknar in fröet du inte slösar bort.

Den ärliga begränsningen är att en entreprenörs minimiavgift på en liten hage kan kosta mer än fröet gjorde, och många fält går inte att nå med maskin alls. Det är inte ett skäl att inte göra någonting.

En gödselspridare är vad de flesta gårdar faktiskt använder över en åker, och den gör ett bra jobb förutsatt att du kalibrerar den. Lita inte på siffran på skalan. Lägg i en känd vikt, kör spridaren över en uppmätt sträcka på ett hårt underlag eller på en duk, sopa upp, väg det som kom ut och justera. Tio minuter av det är skillnaden mellan en jämn åker och en som kommer upp i tydliga ljusa och mörka band resten av året.

För hand är ett verkligt alternativ, inte ett tröstpris, och det räcker mycket längre än bara infartsremsan. En 15 kg-säck över 3 000 kvadratmeter är ett kvällspass i stadig gång. Det som gör att handsådd misslyckas är aldrig handen, det är att gissa arealen och att hoppa över vältningen.

Så gör det ordentligt. Mät arealen i stället för att uppskatta den, och dela upp den i remsor du kan se, med käppar, band eller harvens däckspår. Väg upp fröet för en remsa i taget, eftersom en säck som känns som att den räcker bra högst upp på fältet är en säck som kommer att ta slut längst ned. Dela varje remsas andel i två halvor och så den ena genom att gå upp och ned och den andra genom att gå tvärs över, eftersom att korsa två gånger med halva mängden ger mycket jämnare spridning än en tung körning. Håll dig till den övre delen av utsädesmängden, eftersom du bredsprider i stället för att placera. Så inte i vind, eftersom betesfrö är lätt och en bris du skulle kalla mild lägger ditt fina frö i häcken. Dra sedan eller harva lätt och välta, vilket är det som faktiskt får fröet i kontakt och är steget folk utelämnar.

Oavsett vad du använder måste fröet nå jorden. Det är hela anledningen till att beta ned hårt och harva först, och det är därför vältning efteråt spelar roll. Ett väl nedbetat fält med en vält efter sig slår en såmaskin på mark som aldrig betats ned. Alla andra beslut på den här sidan är sekundära jämfört med det.

[ANCHOR #full-reseed starts at the next H2.]

Del fyra: att förnya en betesmark helt

Hur förnyar du en betesmark helt?

Jord först, frö sist. Den ordningen är hela skillnaden mellan ett fält som fortfarande är bra om tio år och ett som behöver göras om igen om tre.

Ordningen, och varje steg har sin egen sektion nedan.

• 1. Jordanalys, och agera utifrån vad den säger.

• 2. Korrigera pH. Detta kommer före gödsel, inte tillsammans med det.

• 3. Tillför mineralerna och spårämnena igen.

• 4. Åtgärda det strukturella fel din jord faktiskt har, sand eller lera.

• 5. Gödsla den.

• 6. Förstör den gamla gräsvålen och bearbeta jorden.

• 7. Jämna till, fastna, så med full utsädesmängd, välta.

Detta är det enda tillfället i ett fälts liv när du kan nå jorden snarare än ytan. Varje produkt nedan är mer värd om den tillförs nu och arbetas ned än den någonsin kommer att vara värd om den sprids ovanpå en etablerad gräsvål. Det är inget säljargument, det är där rötterna kommer att finnas.

Korrigera pH: varför betesmark blir sur

Både bete och slåtter försurar jorden stadigt, och surhet är det som i det tysta gör att ett fält slutar reagera på allt annat du gör.

Gräs tar upp kalcium och magnesium när det växer. En del kommer tillbaka i gödsel, men inte allt, och inget av det kommer tillbaka från en åker du slår till hö. Regn lakar ur basmineraler nedåt. Kvävegödsel försurar. Inget av detta är dramatiskt och allt går i samma riktning, år efter år, vilket är varför nästan varje sedan länge etablerad betesmark glider ned på pH-skalan om inte någon aktivt tillför det igen.

Under cirka pH 5,5 vänder kemin emot dig. Fosfat låses. Spårämnen blir otillgängliga. Rotutvecklingen bromsar. Och de växter som trivs i de förhållandena är exakt de du inte vill ha: skräppa, smörblomma och åkerfräken, som är genuint giftig för hästar och är en tillförlitlig indikator på sur, blöt, packad mark.

För korrigering, Algkalk är ren lithothamnium calcareum, en marin algavlagring snarare än en bruten bergart, med ett pH över 9,5 och 20 procent magnesiumkarbonat, så den höjer pH och tillför magnesium i samma omgång. En första giva är 200 kg per hektar och efterföljande givor 100 kg per hektar.

En regel är viktigare än givan och den är lätt att göra fel. Sprid kalken först och gödsla efteråt, aldrig båda samtidigt. Kalk och kvävegödsel som sprids samtidigt förlorar en del av kvävet genom avdunstning, så du betalar för näring som försvinner som gas. Kalka, vänta, och gödsla sedan.

Kal ka inte en mark som inte behöver det. Över pH 6,5 vinner du ingenting och kan driva det för långt åt andra hållet, och kalk är inte lämpligt nära surjordsväxter. Det är exakt vad jordanaly sen är till för.

Att återföra mineralerna: vad varje bal tar bort

Det här är avsnittet som de flesta hästägare aldrig har fått, och det är det som förklarar varför en mark som gödslas varje år ändå långsamt försämras.

Gödsel ersätter det som en växtsäsong förbrukar: kväve, fosfat, kalium, de viktigaste näringsämnena. Den ersätter inte jordens mineralkapital. Kisel, kalcium, magnesium och spårämnen tas upp ur jorden av grödan och förs bort från fältet. På nötbetesmark återförs mycket av det i träck, spritt över hela ytan av djur som inte är noga med var de betar. På en hästhage gör det till stor del inte det, av skäl som tas upp i avsnittet om organiskt material nedan. Och på en mark du slår till hö gör inget av det det. Varje bal som lämnar gården är mineraler som lämnar permanent.

Gör man så i tjugo år får man en åker som svarar allt mindre på samma gödsel, glesnar och får ogräs där gräset har tappat sin kraft. Det är inte ett kväveproblem och ingen mängd kväve löser det.

Lavagrus Eifel-urstensmjöl är det direkta svaret på det. Det är en vulkanisk sten som är rik på kisel, kalcium, magnesium, kalium och spårämnen, som frigörs gradvis genom vittring i stället för att lakas ur, så en giva fungerar i flera år i stället för en säsong. Dess kiselhalt kan mätas i bladet, och kisel i växten är det som stärker cellväggarna och förbättrar motståndskraften mot torka, sjukdomar och skadedjurstryck. Det har också en hög porvolym, vilket förbättrar struktur, vatten- och luftbalans samt rotpermeabilitet i packad jord, och på sin sida noterar man en indirekt effekt mot åkerfräken och andra ogräs, vilket följer av att förbättra precis de förhållanden som åkerfräken är beroende av. För betesmark är givan 1 500 kg per hektar.

Basaltmjöl är det finare malda alternativet från samma vulkaniska region, och det gör något Lava Grit inte gör: det reagerar med lera-humuskomplexet och bryter bindningarna mellan lerpartiklar, så att tung jord smulas sönder och blir brukbar. Det binder också kväve mot snabb urlakning, och innehåller höga halter av kisel, kalk, magnesium och spårämnen. För en äng är givan 1 500 kg per hektar, dubbelt på verkligt tung lerjord, och det blandas in i lerjord mycket bättre om det appliceras fuktigt eller vattnas ner än om det är torrt.

Att välja mellan dem: om ditt problem är mineralutarmning och packning, Lava Grit. Om ditt problem är mineralutarmning och tung lerjord som står blöt och hårdnar, Basalt Meal. På en lätt jord som helt enkelt är utsliten, Lava Grit. Båda med 1 500 kg per hektar, vilket låter som mycket tills du minns att det är en engångsgiva vart flera år på en gröda som du utfodrar till ett djur.

Sandjord som inte håller vatten

Sand har ett problem och det är inte bördigheten. Den håller inte kvar något: inte vatten, inte näringsämnen, inte gödseln du lade ut förra månaden.

Bentonit är svaret på det specifika felet. Det är expanderade lermineraler från naturlig bergart, 70 procent montmorillonit, och det absorberar upp till tio gånger sin egen vikt i vatten. Vad det gör strukturellt är ännu viktigare: det bildar stabila lera-humuskomplex, som är det som håller näringsämnen i rotzonen i stället för att låta dem sköljas igenom till någonstans där ingen rot någonsin når. Det gör också sandjord märkbart mer sammanhängande och lättare att arbeta, och det minskar vind- och regnerosion på lätt jord.

Givan är 150 gram per kvadratmeter på verkligt lätt jord, eller 100 på mellanjord som torkar ut. I fältskala är det 1 500 kg per hektar på lätt jord, omräknat från den angivna kvadratmetergivan. Arbeta in det i det översta lagret vid jordbearbetning.

På en sandig hästhage är detta ofta den åtgärd med högst värde du kan göra, eftersom sand plus torka plus selektivt bete är precis den kombination som skapar bara, hårda, sandblottade fläckar, och en häst som betar sandblottad mark får i sig sand tillsammans med gräset.

Tung lerjord som står blöt och hårdnar

Lerjord har motsatt fel. Den håller kvar allt och släpper inget, är blöt hela vintern, sätter sig som betong på sommaren, och rötter kan inte tränga igenom den.

Basaltmjöl är produkten för detta, och mekanismen beskrivs i mineralavsnittet ovan: det bryter bindningarna mellan lerpartiklar så att leran smulas sönder. Givan för en äng är 1 500 kg per hektar, dubbelt på verkligt tung lerjord. Applicera det fuktigt eller vattna ner det, eftersom torrt basaltmjöl på torr lerjord blir liggande på ytan.

Två saker att göra vid sidan av detta, båda gratis. Bryt igenom eventuellt packningsskikt du hittar medan marken är öppen, eftersom ett skikt under en förnyad vall kommer att dränka rötterna den första blöta vintern och det finns ingen andra chans att nå det. Och på lerjord, kultivera på hösten och lämna ytan grov över vintern. Vatten i kokorna fryser, expanderar och spränger sönder dem inifrån, och till april har du en smulig såbädd som ingen maskin hade kunnat åstadkomma. Så då.

Organiskt material och jordliv, och var det faktiskt passar på ett fält

Värt att vara rak om skalan här, eftersom det ärliga svaret inte är det som säljer mest produkt.

Jordförbättring Activator Mix är det bästa i sortimentet för att väcka död jord. Maskgödsel och torkad kogödsel med lavamjöl, som bär levande mykorrhizasvampar och nyttiga bakterier inklusive Azotobacter, som fixerar kväve från luften, och Bacillus, som främjar rotutveckling och motståndskraft mot sjukdom. De svamparna samarbetar med gräsrötter och förlänger deras räckvidd efter vatten och näring långt bortom vad rötterna klarar på egen hand.

Men dosen för att etablera gräs är 2 till 5 liter per kvadratmeter. Över en hektar är det tjugo till femtio tusen liter, vilket ingen sprider på ett fält och jag tänker inte låtsas något annat. Detta är en produkt för ytor som mäts i tiotals eller hundratals kvadratmeter.

Vilket är exakt den nedslitna remsan. Grindöppningen, runt vattenkaret, vägen fram till vindskyddet, ett litet sandigt hagehörn som du försöker få tillbaka i gräs. Det är de platser där jorden verkligen är död, där de är små nog att behandla ordentligt, och där avkastningen av att behandla dem ordentligt är störst eftersom det är de platser som fallerar varje år. Använd det där, i etableringsdos, inarbetat.

Över ett helt fält är frågan om organiskt material en annan, och den börjar med att förstå varför en hästhage tar slut på det snabbare än någon annan typ av gräsmark.

Varför förlorar en hästhage organiskt material snabbare än en beteshage för nötkreatur?

Eftersom nästan ingenting går tillbaka, och det blir fel två gånger.

Hästar gödslar i latrinområden och vägrar sedan att beta någonstans i närheten av dem. Så det som ändå återförs hamnar på den del av fältet som redan var minst produktiv, medan de ytor som betas hårdast inte får någonting. En ko är inte kräsen och sprider sin egen bördighet över den yta den använder. En häst gör med avsikt motsatsen.

Sedan är det uppplockningen. De flesta plockar hästbajs, och det har de rätt i, eftersom det är den bästa parasitkontroll som finns och inget avmaskningsmedel ersätter det. Men varje skottkärra som lämnar fältet är organiskt material, kväve, fosfat, kalium och spårämnen som lämnar fältet, varje dag, så länge du äger hästen. En uppplockad hage beter sig mindre som bete och mer som en vall som skördas till hö. Förlusten per dag är liten och den upphör aldrig.

Tio eller femton år av det är vad som förvandlar ett fält till tunt gräs på hård mark som ingen fröblandning kan fixa, eftersom fröet aldrig var problemet. Jord där varje avsättning har tagits bort och ingenting har tillförts tillbaka har förlorat det organiska materialet som håller vatten, föder maskar och håller strukturen öppen under hovar.

Två gratis saker först. Harva ut dyngan på alla ytor du inte plockar, vilket sprider näringen, bryter upp den ratade sträva vegetationen och exponerar masklarver för solen. Och om du kan få tag på välbrunnen stallgödsel eller bra kompost, sprid och harva in den, eftersom organiskt material i volym på fältskala är billigare per släplast än per säck, och det vore oärligt att låtsas något annat.

Kogödselpellets 3in1 är den säckade versionen för samma jobb, och betesmark är ett av användningsområdena den är gjord för. Den är 100 procent ren kogödsel med tillsatt lavamjöl, över 60 procent organiskt material, NPK 2-2-3, rik på magnesium, kalcium, humus- och fulvosyror samt på mineraler och spårämnen. Den frigör näring under mer än 120 dagar, den lakas ut mycket lite eftersom kvävet är organiskt bundet snarare än mineraliskt, och den orsakar inga bladskador. Den är hygieniserad, så den är fri från patogener och ogräsfrön, vilket betyder mycket mer på mark som betas av djur än i en rabatt. Och den säljs i storsäckar upp till 1 000 kg, så detta är en fältprodukt snarare än en trädgårdsprodukt som förhoppningsvis har skalats upp.

Tre saker händer samtidigt, vilket är där namnet kommer ifrån: gräset får näring, jordstrukturen och vattenhållningen förbättras, och marklivet kommer i gång igen. På en nedbetad hästhage är det oftast den andra och tredje av dessa som faktiskt har försvunnit.

Doserings­tabellen anger en dos för gräsmatta snarare än för betesmark, och en gräsmatta är gräs som växer i jord på samma sätt som en grässvål är. Höstsiffran för gräsmatta på 1 kg per 10 kvadratmeter motsvarar 1 000 kg per hektar, vilket är exakt hur 1 000-kilos storsäcken är dimensionerad, för 10 000 kvadratmeter. Det är den praktiska fältdosen. På verkligt mager, näringshungrig, länge försummad mark går du upp till 1 kg per 5 kvadratmeter, vilket är 2 000 kg per hektar, och bedömer det utifrån hur jorden ser ut på en spade snarare än utifrån kalendern. Mörk, smulig jord, full av mask behöver mindre. Bleka, dammiga eller hårdnande jordar behöver mer.

Sprid det när regn väntas eller när marken redan är fuktig, så att pelletsen bryts ner i grässvålen i stället för att ligga ovanpå. Under ett förnyelseår sprider du det före sista jordbearbetningskörningen och arbetar in det i det översta lagret, där rötterna i en ny grässvål kommer att söka efter det. Alla årstider utom när marken är frusen.

Håll hästarna borta i sju till fjorton dagar, och låt vädret avgöra var i det spannet du hamnar. Regn är det som bryter ner pellets och sköljer ner dem i jorden, så efter en ordentlig blötperiod räcker en vecka. Om det förblir torrt och du fortfarande kan se hela pellets ligga i gräset, har de inte tagit vägen någonstans än och det borde inte hästarna heller. Titta på marken snarare än i kalendern. Detta är också det praktiska argumentet för att sprida precis före regn: ju snabbare det sköljs ner, desto snabbare får du fältet tillbaka.

Cow Manure Pellets eller Pasture Fertiliser: vilket behöver ditt fält?

De gör olika jobb, och fältet brukar tala om vilket.

Om fältet helt enkelt är hungrigt, gödsla det. Tillväxten är jämn men svag, färgen är blek och jorden i sig ser bra ut under en spade. Pasture Fertiliser All-In-One är säsongens näring och det finns ett avsnitt om det längre ner.

Om fältet inte så mycket är hungrigt som utslitet, kommer gödsling att ge en tillväxtskjuts på samma döda jord och du är tillbaka nästa år med samma fält. Hårt under spaden, inga maskar, ingen smulstruktur, avbetat rent i ett decennium. Det är Cow Manure Pellets-jobbet, och det är det som byggs på i stället för att ta slut.

Ett extra skäl, och det är specifikt för hästar. En utsvulten, överbetad, stressad grässvål är inte en grässvål med låg sockerhalt. Kort gräs i starkt ljus fotosyntetiserar fortfarande men kan inte omvandla sockret till tillväxt, så det behåller det. Den låga fruktanhalten i dessa blandningar kommer från sorterna. Att hålla fältet i stadig tillväxt i stället för att svälta det är skötseldelen av samma arbete, och det kostar inget att förstå.

Ett förnyelseår, gör båda. Cow Manure Pellets 3in1 nedarbetas vid bearbetningen, Pasture Fertiliser när det nya gräset har kommit upp och växer. På ett etablerat fält ett vanligt år behöver de flesta gårdar det ena eller det andra, inte båda. Och om analysen säger att pH är fel, korrigera det först, eftersom fel pH låser upp allt annat du är på väg att lägga pengar på.

Såbädden, sådden och vältningen

Förstör den gamla grässvålen, bearbeta jorden, få den jämn och fast, så med full utsädesmängd, vält.

På den gamla grässvålen: om det mest är gräs, arbeta ner den så blir den organiskt material precis där du vill ha det. Om den innehåller kvickrot, skräppor eller tistlar med krypande rötter, hackar bearbetningen rötterna i fragment och varje fragment växer upp igen, så du förökar i stället för att rensa bort. På ett fält med ett verkligt problem med fleråriga ogräs är det ärliga svaret att rensningen är ett eget arbete innan såbädden görs, och att skynda betyder att du får göra hela förnyelsen igen.

Bearbeta marken till en jämn, fast yta med en smulig översta några centimeter. Vält den, och titta sedan över ytan från låg vinkel i stället för ner vid fötterna, eftersom svackor är osynliga uppifrån och tydliga från sidan. Åtgärda dem och vält igen. Om du har tid, låt det ligga en vecka så att regn sätter den och åtgärda det som visar sig, eftersom en fördjupning som syns nu annars skulle vara en våt grop i din mark de kommande tio åren.

Så med 45 till 55 kg per hektar för Betesfrö Äng, närmare 60 på mycket små ytor där kantförlusterna är proportionellt större, eller 45 om en entreprenör sår med såmaskin. Betesfrö Paddock sås med 90 kg per hektar, vilket är nära det dubbla, och det är inte ett fel i siffrorna. Vält sedan igen. Frö-till-jord-kontakt avgör hela jobbet.

Del fem: att välja frö

Äng eller hage: vilken blandning för vilken mark?

Det handlar om hur hårt marken nyttjas. De två är uppbyggda av olika arter i stället för att vara samma blandning till två priser.

Betesfrö Äng är betes- och höblandningen. 36 procent sent diploid flerårigt rajgräs, 33 procent diploid flerårigt rajgräs i mellansäsong, 14 procent timotej, 14 procent rödven och 3 procent krypven. De två diploida rajgräsen ger smaklig, strukturerad tillväxt utan den sockerbelastning som ett produktionsrajgräs ger. Timotej ger fiber och hökvalitet, och det är ett gräs som hästar gärna äter. Vensorterna ger en låg, tät bas som tål att betas kort. Den passar extensiva förhållanden, fungerar på alla jordtyper och ger en tålig grässvål med lång livslängd och hög avkastning.

Betesfrö Paddock är för intensivt använd mark. 30 procent flerårigt rajgräs av sportbetestyp, 20 procent flerårigt rajgräs av betestyp med låg fruktan, 20 procent timotej, 20 procent ängsgröe och 10 procent rödsvingel med utlöpare. Ängsgröen och rödsvingeln med utlöpare är skillnaden: det är de arter som en sportgräsmatta-blandning använder för slitstyrka, och det är därför denna håller en sluten grässvål där en betesblandning slits upp. Den rotar djupare, vilket ger förankring mot tramp och motståndskraft både i torka och vid kraftigt regn, och den återhämtar sig snabbare efter bete, så att bara fläckar sluter sig innan ogräs hittar dem.

Två hälsomässiga följder uppstår av den täta grässvålen, snarare än av någon tillsats. En fast, obruten grässvål minskar risken för sandkolik, eftersom en häst som betar i en utsliten hage får i sig jord med varje tugga. Och den låga fruktanhalten minskar risken för fång betydligt på våren, vilket är när risken är som störst.

I praktiken behöver de flesta gårdar båda. Äng över fältet där betet roterar och där höet tas. Paddock på stråket runt grinden, skyddet och tråget, och på alla små paddockar i daglig användning. Det slitna stråket är det du kommer att återinså varje år om du fortsätter att lägga en betesblandning i det, och det är en tillräckligt liten yta för att den högre frömängden inte är det problem det ser ut som på papperet.

Kan du slå hö från samma fält som du betar?

Ja, och båda betesblandningarna är gjorda för det. Äng lämpar sig för bete, ensilering och hö, och Paddock är lämplig för slåtter och höframställning samt för intensivt bete. Om ditt fält främst betas och du tar en slåtter när du kan, är endera av dem rätt frö.

Timotej är orsaken till att båda fungerar som hö. Det är ett äkta fodervallgräs med verkligt fiberinnehåll och hästar äter det gärna som hö, vilket inte stämmer för allt som ser bra ut i ett fält. Och eftersom båda blandningarna är utvalda för lågt fruktaninnehåll börjar höet från dem på en lägre sockerbasnivå än hö från en produktionsvall med rajgräs.

Så ett fält som betas och slås är ett ängsfält, eller ett paddockfält där marken utsätts för daglig belastning, och du behöver inget annat till det. Den separata höblandningen är för mark som aldrig betas alls, där slåtter är det enda som någonsin görs. Nästa fråga behandlar det fallet.

En praktisk punkt som gäller oavsett, och det är mineralen från tidigare. Ett fält du slår exporterar mineraler i varje bal i stället för att cirkulera tillbaka dem i gödsel, så ett slåtterfält behöver remineraliseras tidigare och oftare än ett som enbart betas. Om du tar hö från samma mark varje år är tillförseln av Lava Grit eller Basalt Meal i förnyelseavsnittet inte valfritt underhåll, det är att ersätta det du säljer eller utfodrar med.

Vilken blandning om du slår hö i stället för att beta?

Högräsfrö är blandningen för mark som du bara slår, och skillnaden mot en betesblandning är inte marknadsföring. En betesvall är förädlad för att överleva att bli avbetad ner till marken och trampad på. En slåttergröda är förädlad för att stå upp, ge avkastning och komma av fältet rent, och det är nästan motsatta uppgifter. Om samma mark betas någon gång under året vill du ha Meadow, eller Paddock där den utsätts för daglig trafik, snarare än denna.

Sammansättningen talar om vad den är till för. 49 procent rörsvingel, 20 procent timotej, 10 procent festulolium, 10 procent hundäxing, 10 procent ängssvingel och 1 procent vårbrodd. Timotej, ängssvingel och hundäxing står för fibern och smakligheten, vilket är varför hästar tömmer krubban i stället för att sortera igenom den. Rörsvingeln är den djupt rotande volymen som bär skörden genom en torr sommar.

Den där 1 procenten vårbrodd är inte ett avrundningsfel. Det är gräset som får hö att dofta som hö, och en häst äter med näsan först.

Tre saker följer av detta som spelar roll för alla som gör sitt eget grovfoder. Den ger upp till 30 procent mer per hektar än en standardhöblandning, vilket på en åker som du slår två gånger per år snabbt ackumuleras. Den växer jämnt och tätt utan grova strån, så slåttern blir ren och det blir mindre skräp i balen. Och den torkar snabbare efter slåtter, vilket under en nordeuropeisk sommar oftare än någon skulle vilja är skillnaden mellan hö och mögligt hö.

Den har lågt fruktaninnehåll som betesblandningarna, så den minskar risken för fång och fetma, och den är NAK-certifierad för grobarhet och renhet. Den rotar djupt, håller en stabil gräsvål i åratal och behöver mindre översådd än en lättare blandning skulle göra.

Så den med maskin med 60 till 65 kg per hektar. Överså med 30. Varje förpackningsstorlek anger sin yta vid 60 kg per hektar, så vid översåningsmängden räcker en säck exakt dubbelt så långt.

Den ärliga gränsen: detta är ingen betesblandning. Den tål viss betning, som alla gräsvålar gör, men en höblandning under daglig hovtrafik vid en grindöppning kommer att glesna upp, och det är därför Paddock finns. Så beslutet kokar ner till två frågor: hur hårt marken slits och om den betas överhuvudtaget. Betad och slagen på normal mark: Meadow. Betad och slagen på mark som tar daglig trafik: Paddock. Aldrig betad, bara klippt: Hay.

Ska du blanda in ängsörter i fröet?

Det är värt att göra, det är billigt jämfört med fröet, och det är mycket enklare vid sådd än vid någon tidpunkt efteråt.

Ängsörter är en nioörtsblandning utvecklad för hästbete: 18 procent kummin, 14 procent fänkål, 13 procent persilja, 13 procent lancettgroblad, 12 procent cikoria, 11 procent rölleka, 8 procent snärjmåra, 8 procent vildmorot och 3 procent vild palsternacka. Blanda 250 gram i 15 kg av betesblandningen, vilket täcker ungefär 3 000 kvadratmeter, och så det som en helhet.

Det den gör är två saker och båda är viktiga för en fodergröda. Den gör betet mer smakligt, vilket på en mark där hästar betar selektivt innebär ett jämnare intag och mindre av problemet med bara fläckar som den här guiden inledde med. Och örterna innehåller naturliga ämnen som stödjer en hälsosam tarmflora och matsmältning, vilket hjälper en häst att få ut mer av samma gräs, samtidigt som det stödjer allmän motståndskraft och vitalitet.

Cikoria och lancettgroblad är värda att känna till var för sig. Båda har djupa rötter, så de når mineraler och fukt som gräsen inte når, och båda äts faktiskt i stället för att undvikas. Rölleka och kummin är traditionella betesörter av samma skäl. Detta är inte en vildblomsblandning för utseende, det är ett foderval.

Två ärliga förbehåll. Blandningsinstruktionen är skriven för betesblandningen vid 250 gram per 15 kg. En paddockblandning sås med nästan dubbla utsädesmängden per hektar, så om man håller samma viktförhållande skulle det innebära ungefär dubbelt så mycket örter i jorden per hektar, och instruktionerna täcker inte det fallet, så fråga innan du skalar upp det själv. Och blanda noggrant: örfrö och gräsfrö har olika storlekar och vikter och kommer att separera i en såmaskinsbehållare, så kontrollera att blandningen inte har skiktat sig halvvägs över fältet.

Hur mycket frö och hur mycket jordförbättrare till ditt fält?

Uträknat i verkliga arealer, eftersom givor per hektar är besvärliga att tillämpa på en paddock som mäts i meter.

Påstäckning per säck för båda fröblandningarna är beräknad utifrån full såddmängd, så en säck angiven för 3 000 kvadratmeter täcker 3 000 kvadratmeter vid en förnyelse. Vid hjälpsådd med ungefär halva mängden räcker samma säck ungefär dubbelt så långt, vilket är bra att veta innan du beställer två.

Mät fältet i stället för att uppskatta det. Nästan alla underskattar en hage de ser varje dag, och att det tar slut två tredjedelar in lämnar en synligt tunnare remsa i flera år.

Del sex: efter sådd, och varje år därefter

Utfodring av en ny eller förnyad betesmark

Betesgödsel All-In-One är byggd specifikt för hästbete, och skälet är viktigt. Den bygger på hygieniserad gödsel berikad med naturliga mineraler och spårämnen, och kvävet blir tillgängligt gradvis under cirka 120 dagar i stället för i en snabb topp. Den gradvisa frisättningen är poängen för en hästhage: gräset hamnar inte i en tillväxtspurt, och proteininnehållet hålls där du vill ha det för en häst i stället för att skjuta i höjden. Resultatet är smakligt gräs och grovfoder i stället för en frodig tillväxtvåg.

Givan är 1 kg per 20 kvadratmeter, vilket är 500 kg per hektar. Första givan på våren, den andra på sommaren, en valfri tredje på hösten. Sprid när regn väntas eller vattna ner det. Lämpligt under alla säsonger utom vid markfrost.

Den levereras som ett mikrogranulat, vilket är avsiktligt för betesmark: granulatet arbetar in sig i jorden snabbt i stället för att ligga kvar på ytan där ett djur kan få i sig dem. Därför kan djuren återvända till betet kort efter gödsling, och 14 dagar utan bete ger bäst resultat. Det är två olika frågor. Säkerheten besvaras av att granulatet går ner i jorden; resultaten blir bättre om gräset får två veckor på sig att utnyttja näringen innan det betas. Om du har bete att avvara, ta de 14 dagarna.

Och kom ihåg sekvenseringsregeln från kalkavsnittet: kalka först, gödsla därefter, aldrig båda i samma körning.

När kan hästarna gå på igen?

Efter sådd, inte förrän det nya gräset verkligen har rotat sig, vilket vid en höstsådd realistiskt innebär följande vår snarare än några veckor i oktober.

Nya plantor rycks upp hela under en hov eftersom de inte har förankrat sig, och de områden du mest ville fixa är de som blir trampade först. Ett sått fält ser färdigt ut långt innan det tål belastning. Om du bara har ett fält och inte kan ta det ur bruk en säsong, gör den slitna remsan nu och resten nästa år, i stället för att halv-etablera hela fältet och förlora allt.

Introducera bete gradvis när du väl kommer tillbaka. Korta perioder först, och helst inte när det är blött, eftersom en nyetablerad grässvål är lätt att slita upp ur mjuk mark.

Vad händer om betet fortsätter att vara glest?

Ta reda på vilket av fem saker som hände innan du köper mer frö, för fyra av dem är inte ett fröproblem.

Gräs som lämnats för långt före sådd är det vanligaste av allt. Om den befintliga grässvålen inte betades ner eller slogs hårt fick plantorna aldrig ljuset för att kunna konkurrera och arbetet var förlorat innan fröet ens kom ut.

Ingen jordkontakt är det andra, och det betyder vanligtvis att fältet inte vältades, eller att fröet hamnade på ett filtlager som aldrig harvades bort. Frö på dött material torkar ut och dör oavsett vad vädret gör.

Uttorkning är det tredje och på ett fält som du inte kan bevattna är det delvis tur. Det visar sig som glesa resultat över hela ytan snarare än i fläckar, efter en torr fjortondag efter sådd.

Jordkemi är det fjärde och det är det som upprepas. Fel pH eller en verklig brist, och fröet gror och stannar sedan av, och det kommer att göra samma sak nästa år och året därpå. Det var detta analysen var till för.

Att beta för tidigt är det femte, och det är det mest undvikbara. Om de tunna partierna stämmer överens med stigarna och grindöppningarna vet du vad som hände.

Är du inte säker på vilken av dem du tittar på? Skicka mig jordanalysen och ett fotografi av den sämsta delen av fältet, så säger jag ärligt vad jag tror hände, även när svaret är att det behöver en månad till och inga mer pengar.

Vad du ska göra varje år så att du inte behöver göra detta igen

Det mesta av det som håller en hästhage bra kostar inget, och allt det verkar mot mönstret som den här guiden började med.

• Rotera och vila. Selektivt bete är grundorsaken till ojämnhet, och det enda verkliga svaret är att ta bort hästarna tillräckligt länge för att de betade områdena ska växa tillbaka förbi sin tillväxtpunkt. Dela ett fält med elband om du bara har ett.

• Toppa de grova partierna. Hästar betar inte de höga, stråiga områdena runt gödsel, så genom att slå dem håller du hela fältet i produktiv tillväxt i stället för att låta halva gå i frö.

• Harva ut träcken på allt du inte plockar upp. Det sprider näringen, bryter upp ratade fläckar och exponerar masklarver. Detta är det enskilt mest värdefulla gratisjobbet på listan.

• Tillför något om du tar bort. Fortsätt plocka, det är det rätta att göra, men budgetera för att hagen blir avskalad skottkärra för skottkärra. Stallgödsel, kompost eller Kogödselpellets 3in1 med 1\u00a0000 kg per hektar, en gång per år eller vartannat år beroende på vad spaden visar dig. Tajma det till en hage som ändå är på väg ut ur rotationen, så kostar de sju till fjorton dagarna utan inget.

• Håll dem borta från blöt mark. Hovar på vattenmättad jord är så markpackning uppstår, och markpackning är det du lade pengar på att åtgärda vid förnyelsen.

• Använd en hårdgjord yta eller en uppoffringsyta på vintern om du har en, och om du inte har det, håll dem åtminstone borta från de blötaste hörnen när du kan.

• Testa jorden vart tredje eller vart fjärde år i stället för att vänta på att grässvålen ska tala om det. Den talar om det sent.

• Stödså lite varje år i stället för mycket vart tionde. Trettio kilogram per hektar i en hage som bara är något gles är mycket billigare än en fullständig förnyelse, och det låter aldrig ogräset få fäste.

En hästhage är en gröda som skördas av ett djur som betar ojämnt och står på den. Skött med det i åtanke håller den i årtionden. Lämnad åt sig själv försämras den i tysthet, och när den väl ser dålig ut handlar det om en förnyelse snarare än en reparation.

Och om du vill ha en second opinion på något av det, skicka mig en jordanalys. Gratis, utan förpliktelser, och om det ärliga svaret är att din hage inte behöver något i år, så är det svaret du kommer att få.