Wie legen Sie einen vollständig neuen Rasen an? Den alten entfernen, den Boden vorbereiten und säen

Mähen Sie den alten Rasen so kurz, wie Ihre Maschine es zulässt, und arbeiten Sie dann entweder die Grasnarbe in den Boden ein oder entfernen Sie sie. Lockern Sie bis auf etwa 25 Zentimeter, arbeiten Sie einen zu Ihrem Bodentyp passenden Bodenverbesserer ein, ebnen und verfestigen Sie die Oberfläche, säen Sie dann mit 1 kg pro 50 Quadratmeter, harken Sie leicht ein und halten Sie es feucht. September ist der beste Monat dafür. Sechs Wochen später haben Sie einen Rasen.

Brauchen Sie tatsächlich einen neuen Rasen?

Dreißig Sekunden wert, bevor Sie eine Motorhacke mieten, denn neu zu beginnen ist deutlich mehr Arbeit als zu reparieren, und viele Rasen, die fertig aussehen, sind es nicht.

Die grobe Grenze ist, wie viel davon noch Gras ist. Wenn mehr als etwa die Hälfte der Fläche einigermaßen brauchbares Gras ist, auch wenn es dünn, moosig und durch Trockenheit geschädigt ist, bringt Sie eine Reparatur schneller und günstiger ans Ziel. Wenn es weniger als die Hälfte ist, oder der Boden wirklich nivelliert werden muss, oder das meiste, was dort wächst, grobes Unkrautgras wie einjähriges Rispengras ist, dann ist diese Seite die richtige.

Zwei weitere Dinge sprechen dafür, neu zu starten statt zu reparieren: Boden, der nach jedem Schauer vernässt bleibt, und Boden, der befahren oder bebaut wurde, weil beides Arbeiten in einer Tiefe erfordert, die Sie nicht erreichen können, ohne den Rasen anzuheben.

Wenn Sie auf der anderen Seite dieser Linie sind, der Rasenreparatur-Leitfaden deckt die Behandlung von Moos, Vertikutieren, Nachsäen und Topdressing ab, was eher ein Wochenende als ein Projekt ist. Alles Folgende setzt voraus, dass Sie entschieden haben, dass der alte Rasen wegkommt.

Und noch eine Prüfung, bevor Sie irgendetwas in die eine oder andere Richtung kaufen. Heben Sie eine Ecke der schlimmsten Stelle an. Wenn die Grasnarbe sich wie ein Teppich zurückziehen lässt, mit fast keinen Wurzeln darunter, hat etwas die Wurzeln gefressen, und weder Ausbessern noch Nachsäen funktioniert, bis das behoben ist. Neues Saatgut, das über einem aktiven Befall ausgesät wird, füttert nur die nächste Generation.

Warum beginnt ein neuer Rasen mit dem Boden und nicht mit dem Saatgut?

Denn Sie legen keinen Rasen an. Sie bauen den Boden auf, der einen Rasen in den nächsten fünfzehn Jahren tragen muss, und dies ist die einzige Woche, in der Sie ihn überhaupt erreichen können.

Gras ist eine flach wurzelnde Pflanze, die von dem lebt, was die obersten 20 Zentimeter Boden hergeben. Alles, was ein Rasen gut oder schlecht macht – die Farbe durch einen trockenen August halten, Krankheiten abschütteln, Kindern und Hunden standhalten, sich nach einem harten Winter erholen – geht darauf zurück, ob die Wurzeln irgendwohin können und wovon sie leben. Ein Rasen, der jeden Juli braun wird, ist kein Grasproblem. Es ist ein Boden, der kein Wasser halten kann, und der sich durch das Gras zeigt.

Darum kommt Widerstandsfähigkeit von unter der Bodenoberfläche und nicht vom Blatt, und das ist die Reihenfolge, in der die Dinge tatsächlich passieren. Gesunder Boden, stärkere Pflanzen, bessere Ergebnisse. Kein Slogan, nur die Abfolge.

Genau das unterscheidet eine komplette Erneuerung von jeder anderen Rasenarbeit. Bei einem etablierten Rasen können Sie immer nur an der Oberfläche arbeiten: düngen, vertikutieren, topdressen – alles im obersten Zentimeter. Für ein paar Tage, bevor das Saatgut ausgebracht wird, ist der Boden selbst offen. Sie können organische Substanz durch die gesamte Wurzelzone einarbeiten, lebende Pilze und Bakterien einbringen, die in fünf Jahren noch arbeiten, und einen strukturellen Mangel beheben, den kein Düngen jemals erreicht.

Planen Sie Ihr Budget entsprechend. Wenn das Geld knapp ist, kaufen Sie günstigeres Saatgut und investieren Sie stattdessen in eine bessere Bodenvorbereitung. Gutes Saatgut in schlechtem Boden gibt Ihnen einen Rasen, der eine Saison lang gut aussieht. Gewöhnliches Saatgut in gut aufgebautem Boden gibt Ihnen einen Rasen, der jedes Jahr besser wird, und die Saatgutauswahl ist der günstigste Teil der Arbeit, den man später ändern kann.

Alles unten steht aus einem Grund genau in dieser Reihenfolge.

Wann ist die beste Zeit, einen neuen Rasen anzulegen?

Ende August bis Anfang Oktober, mit September als Mittelpunkt. Der Herbst ist dem Frühjahr für einen neuen Rasen überlegen, und zwar mit einem größeren Abstand, als die meisten Leute erwarten.

Vier Dinge kommen zusammen. Der Boden hält noch die Wärme, die er über den Sommer aufgebaut hat, und warmer Boden sorgt für schnelle, gleichmäßige Keimung. Der Niederschlag ist zuverlässiger als im Hochsommer, was enorm wichtig ist, wenn Sie offenen Boden haben, der nicht austrocknen darf. Unkrautsamen sind jetzt viel weniger aktiv als im Frühjahr, sodass Ihr neues Gras ohne einen Schub an Konkurrenz in denselben zwei Wochen aufläuft. Und es bleibt noch genug Zeit, damit sich Wurzeln richtig etablieren, bevor das Wachstum für den Winter stoppt.

Es gibt einen fünften Grund, der speziell für einen neuen Rasen und nicht für eine Reparatur gilt, und den die Leute übersehen. Bodenverbesserer wirken langsam. Bentonite, die in Sand stabile Ton-Humus-Komplexe bilden, oder Basaltmehl, das die Bindungen zwischen Tonpartikeln aufbricht, sind keine Reaktionen über Nacht. Bringen Sie sie bei der Herbstbearbeitung ein, dann haben sie den ganzen Winter Zeit zu wirken, bevor der Rasen Leistung bringen muss. Machen Sie dieselbe Arbeit im April, säen Sie auf eine Verbesserung, die gerade erst begonnen hat.

Das Frühjahr funktioniert: ab April, sobald der Boden etwa 10 Grad Celsius erreicht, bis Ende Juni. Es ist einfach schwieriger: langsamere Keimung, mehr Unkrautkonkurrenz und mehr Saatgutverlust an Vögel auf kaltem, offenem Boden.

Wenn Sie das im November lesen, gibt es eine bessere Option als beides, und sie steht unten auf dieser Seite.

Sollten Sie den alten Rasen zuerst mit Unkrautvernichter abtöten?

In der Praxis tun das sehr viele Leute. Es ist nicht der Weg, den ich Ihnen empfehlen werde, und nicht aus Zimperlichkeit.

Organifer verkauft keine Totalherbizide, und ich werde Sie auch nicht zu denen von jemand anderem schicken. Es gibt außerdem ein praktisches Problem: Die Regeln für Totalunkrautvernichter für den privaten Gartengebrauch unterscheiden sich von einem europäischen Land zum anderen erheblich, und mehrere haben sie für Hobbyanwender insgesamt eingeschränkt oder zurückgezogen – für viele Leser ist das also unabhängig davon, was ein Ratgeber empfiehlt, keine verfügbare Option.

Der wichtigere Punkt ist: Sie brauchen es nicht. Spritzen tötet den Aufwuchs ab und lässt Sie genau dort, wo kurzes Mähen Sie auch lässt – mit totem Material an der Oberfläche und Wurzeln im Boden –, nur dass Sie dafür zwei oder drei Wochen gewartet haben. Bei einem Rasen, den Sie gleich bis zur Spatentiefe bearbeiten wollen, wird die Grasnarbe ohnehin durch die Maschinen zerstört. Die Chemie erledigt Arbeit, die die Motorhacke kostenlos erledigt hätte.

Wo Spritzen tatsächlich ein stichhaltiges Argument hat, ist gegen tief wurzelnde, mehrjährige Unkräuter: Quecke, Giersch, Winde – die, die aus jedem Fragment wieder austreiben. Das ist ein echtes Problem und braucht eine echte Antwort; die steht weiter unten im Abschnitt über Einarbeiten gegenüber Abtragen. Die Antwort ist, sie körperlich zu entfernen, statt sie zu zerhacken – nicht zu einer Flasche zu greifen.

Wie entfernen Sie einen alten Rasen? Beginnen Sie damit, ihn so kurz wie möglich zu mähen.

Mähen Sie auf die niedrigste Einstellung, die Ihr Gerät hat, sammeln Sie das Schnittgut auf, und wenn es immer noch struppig aussieht, fahren Sie noch einmal darüber. Alles nach diesem Schritt wird im Verhältnis dazu leichter, wie kurz Sie schneiden.

Das klingt nach einem Detail, und das ist es nicht. Kurz zu schneiden ist das, was die ganze Arbeit zum Funktionieren bringt – aus drei verschiedenen Gründen.

Erstens gibt es deutlich weniger Material zu bewältigen. Eine lange Grasnarbe, die in den Boden eingearbeitet wird, ist eine dicke Matte aus grünem Material, die Wochen braucht, um sich zu zersetzen, und dabei Lufttaschen im Saatbett erzeugt – genau so wird ein neuer Rasen sechs Monate später uneben. Kurzes Gras hat nur einen Bruchteil des Volumens.

Zweitens kann eine Motorhacke tatsächlich bis zum Boden vordringen. Langes Gras wickelt sich um die Zinken und „reitet“ oben auf der Maschine, statt hineinzugehen. Wer schon einmal eine Motorhacke gemietet und den halben Nachmittag damit verbracht hat, mit einem Messer Gras von den Messern abzuschneiden, hat das auf die harte Tour gelernt.

Drittens: Wenn Sie abtragen statt einarbeiten, läuft ein Rasenschäler sauber durch kurzen Rasen und verklemmt in langem Rasen. Gleiches Werkzeug, komplett anderer Nachmittag.

Mähen Sie es kurz, warten Sie dann zwei oder drei Tage und mähen Sie es noch einmal auf der niedrigsten Einstellung. Zwischen den beiden Durchgängen nehmen Sie mehr ab, als Sie in einem einzigen würden, und Sie sehen zum ersten Mal den Boden richtig, und dann können Sie beurteilen, was dort tatsächlich wächst.

Sollten Sie die alte Grasnarbe in den Boden einarbeiten oder abtragen?

Arbeiten Sie es ein, wenn das, was Sie vor sich haben, überwiegend Gras ist. Schälen Sie es ab, wenn darin nennenswert mehrjähriges Unkraut steckt. Diese eine Entscheidung rettet oder ruiniert die nächsten drei Jahre.

Einzuarbeiten ist schneller, günstiger und besser für den Boden. Die alte Grasnarbe wird genau dort zu organischer Substanz, wo Sie organische Substanz haben möchten, und Sie sparen sich die Arbeit und Entsorgung, mehrere Tonnen Rasensoden zu entfernen. Bei einem Rasen, der dünn, moosig, dürregeschädigt oder einfach müde ist, aber im Kern noch Gras, ist das der richtige Weg: kurz mähen, motorhacken, und die Grasnarbe verschwindet in der obersten Schicht.

Abschälen ist der richtige Weg, wenn der Rasen mehrjährige Unkräuter enthält, die aus Wurzelfragmenten wieder austreiben. Quecke, Giersch und Winde vermehren sich alle, wenn Sie sie motorhacken, weil jedes abgeschnittene Wurzelstück eine neue Pflanze ist. Sie beseitigen sie nicht, Sie vermehren sie, und Sie werden die nächsten drei Sommer damit verbringen, sie aus einem Rasen zu ziehen, für dessen Anlage Sie bezahlt haben.

Schauen Sie also genau hin, bevor Sie sich entscheiden – deshalb ist der zweite Mähdurchgang wichtig. Wenn Sie beim Ziehen an einer Stelle laufende weiße Wurzeln sehen, oder Sie Giersch- oder Winden-Laub erkennen, schälen Sie ihn ab. Einen Sodenschneider zu mieten lohnt sich bei allem über etwa 50 Quadratmetern, weil Rasensoden mit einem Spaten abzuschälen wirklich schindende Arbeit ist und so langsam, dass Leute auf halber Strecke aufgeben und den Rest motorhacken.

Abgeschälter Rasensoden ist kein Abfall. Stapeln Sie sie mit der Grasseite nach unten in einer Ecke, und in einem Jahr haben Sie guten Lehm. Er ist mehr wert als die Entsorgungsgebühr, die Sie zahlen würden, um ihn loszuwerden.

Wie tief sollten Sie einen neuen Rasen umgraben oder motorhacken?

Etwa 25 Zentimeter. Tief genug, damit Wurzeln nach unten wachsen können, ohne auf eine Verdichtungsschicht zu stoßen, flach genug, dass Sie keinen Unterboden an die Oberfläche holen.

Entfernen Sie unterwegs Steine, alte Wurzeln und alle verbleibenden mehrjährigen Unkrautwurzeln. Das ist die einzige Gelegenheit, die Sie je haben werden, in dieser Tiefe an diesem Rasen zu arbeiten, daher lohnt es sich, gründlich statt schnell zu sein. Alles, was Sie darin lassen, bleibt für die Lebensdauer des Rasens.

Eine Sache, auf die man bei Flächen achten sollte, die befahren oder bebaut wurden – und das erwischt jeden, der nach Bauarbeiten einen Rasen erneuert. Wenn die Motorhacke in einer gleichmäßigen Tiefe nicht mehr richtig greift und Sie auf etwas Hartes und Gleichmäßiges stoßen, ist das eine Verdichtungsschicht, und das Bearbeiten der lockeren Schicht darüber macht nur eine flache Wanne, in der Wasser stehen bleibt. Brechen Sie sie mit einer Grabegabel oder einem Tiefenlockerer auf, bevor Sie weitermachen. Ein Rasen über einer Verdichtungsschicht sieht eine Saison lang gut aus und stirbt dann im ersten trockenen Sommer zurück, weil die Wurzeln nie irgendwohin konnten.

Welchen Bodenverbesserer benötigen Sie für Ihren Bodentyp?

Das ist die Entscheidung, die am meisten zählt und der am wenigsten Aufmerksamkeit geschenkt wird. Jeder Ratgeber sagt Ihnen, dass Sie den Boden verbessern sollen. Fast keiner sagt Ihnen, dass sandiger Boden und toniger Boden Gegensätzliches brauchen.

Finden Sie zuerst heraus, was Sie haben – das dauert dreißig Sekunden. Nehmen Sie eine Handvoll feuchte Erde und drücken Sie sie zusammen. Wenn sie überhaupt nicht zusammenhält und Ihnen durch die Finger rieselt, ist es Sand. Wenn sie eine Kugel bildet, die Sie zu einer Wurst rollen und biegen können, ist es Ton. Wenn sie zusammenhält, aber zerbröselt, wenn Sie sie drücken, ist es Lehm, und Sie haben Glück.

Noch eine Sache, die Sie beurteilen sollten, bevor Sie irgendetwas kaufen, denn das sind Bodenverbesserer und die Menge, die Sie brauchen, richtet sich danach, wie schlecht Ihr Boden tatsächlich ist. Stechen Sie eine Spatenprobe aus und schauen Sie ehrlich hin. Dunkelbraun und krümelig, mit feinen Wurzeln, die hindurchlaufen, einem erdigen Geruch und ein paar Würmern, ist ein Boden, der bereits funktioniert und eher aufgefrischt als neu aufgebaut werden muss. Hell, grau oder staubig, beim Zusammendrücken hart werdend, keine Würmer, kein Geruch und keine sichtbare Wurzelaktivität, ist ein schlechter Boden und rechtfertigt bei jeder der unten genannten Aufwandmengen das obere Ende.

Die meiste Gartenerde liegt irgendwo dazwischen. Beginnen Sie mit der niedrigeren Aufwandmenge und gehen Sie in Richtung der höheren, im Verhältnis dazu, wie leblos das Ausgehobene aussieht. Niemand braucht die Maximaldosis auf ordentlichem Boden, und ein Bodenverbesserer in Übermenge beschleunigt nichts.

Für jeden Bodentyp, beginnen Sie mit Bodenverbesserer Activator Mix. Es basiert auf Wurmhumus und getrocknetem Kuhmist mit Lava-Mehl für Mineralstoffe und Spurenelemente, und es enthält lebende Mykorrhiza-Pilze und nützliche Bakterien einschließlich Azotobacter und Bacillus. Diese Pilze gehen eine Partnerschaft mit Graswurzeln ein und erweitern deren Reichweite für Wasser und Nährstoffe weit über das hinaus, was Wurzeln allein schaffen, und die Bakterien fördern das Wurzelwachstum und die Widerstandskraft gegen Krankheiten. Für die Etablierung eines Rasens liegt die Aufwandmenge bei 2 bis 5 Litern pro Quadratmeter. Zwei ist der Arbeitswert auf Boden, der bereits brauchbar aussieht. Fünf ist für wirklich schlechten, leblosen Boden. Das ist die Bodenbiologie, und auf Boden, der gerade bis 25 Zentimeter tief bearbeitet wurde, ist es der Unterschied zwischen einem Kultursubstrat und einem Loch voller Dreck.

Mischen Sie es ein, statt es obenauf zu legen. Verteilen Sie es gleichmäßig auf dem bearbeiteten Boden und gehen Sie zum Schluss noch einmal mit der Motorhacke darüber, oder arbeiten Sie es auf einer kleinen Fläche mit einer Grabegabel ein, sodass es in der gelockerten Schicht verteilt wird, statt im obersten Zentimeter zu liegen. Das ist der eine Moment im Leben dieses Rasens, in dem Sie Zugang zum Boden haben, und das Einmischen in die Wurzelzone ist erheblich mehr wert als eine Oberflächenabdeckung, von der die Wurzeln innerhalb einer Saison wegwachsen. Wenn ich es selbst machen würde, wäre das der Schritt, bei dem ich keine Kompromisse eingehen würde.

Neben der Biologie gibt es auch ein Argument für organische Substanz in größerer Menge, und Rinderdung-Pellets 3in1 ist das, was ich dafür verwenden würde. NPK 2-2-3 mit über 60 Prozent organischer Substanz und Lava-Mehl für Mineralstoffe, mit Freisetzung über mehr als 120 Tage, und die eigene Seite bezeichnet es als Basis- und Pflanzdünger für Rasen. Für die Anwendung im Rasen beträgt die Aufwandmenge 1 kg pro 10 Quadratmeter, und auf wirklich schlechtem Boden 1 kg pro 5 Quadratmeter. Das ist völlig ausreichend. Sie werden eine deutlich höhere Zahl für das Anlegen eines neuen Gartens genannt sehen, aber das ist die Menge für Beete und Pflanzflächen, nicht für einen Rasen, und ein Rasen braucht das nicht.

Es enthält keine lebende Kultur, dafür ist der Activator Mix da, sodass die beiden unterschiedliche Aufgaben erfüllen, statt miteinander zu konkurrieren. Die Pellets sind die organische Substanz und die sanfte Grundversorgung, der Activator Mix ist das Bodenleben. Bei einem neuen Rasen lohnen sich beide, und keines ersetzt das andere.

Es hat auch im Saatbett einen praktischen Vorteil. Mit NPK 2-2-3 und einem sehr niedrigen Ammoniakgehalt verbrennt es keimendes Gras nicht, sodass es vor der Aussaat ausgebracht werden kann, wo ein richtiger Rasendünger nicht eingesetzt werden kann. Das ist der Abschnitt nach dem nächsten.

Fügen Sie dann das hinzu, was zu Ihrem Boden passt, denn organische Substanz allein behebt kein Strukturproblem.

Auf leichtem, trockenem, sandigem Boden, geben Sie hinzu Bentonit. Dies sind aufgeblähte Tonminerale aus natürlichem Gestein, zu 70 Prozent Montmorillonit, und sie lösen das spezifische Problem, das Sand hat: Er hält nichts fest. Bentonit nimmt bis zu das Zehnfache seines Eigengewichts an Wasser auf, sodass der Boden nicht innerhalb weniger Tage nach Regen austrocknet, und es bildet stabile Ton-Humus-Komplexe, die Nährstoffe in der Wurzelzone halten, statt sie direkt durchzuspülen. Außerdem macht es sandigen Boden spürbar zusammenhängender und leichter zu bearbeiten. Auf leichten Böden beträgt die Aufwandmenge 150 Gramm pro Quadratmeter, in die obere Schicht eingearbeitet. Wenn Ihr Boden eher mittlerer Boden statt wirklich sandig ist, 100 Gramm pro Quadratmeter.

Bei schwerem Tonboden, geben Sie hinzu Basaltmehl stattdessen. Ton hat das gegenteilige Problem: Er hält zu viel und gibt nichts ab, sodass er nass stehen bleibt, hart wird und Wurzeln nicht hindurchdrücken können. Basaltmehl ist fein gemahlenes Vulkangestein aus der Eifel mit außergewöhnlich hohen elektromagnetischen Werten, und es reagiert mit dem Ton-Humus-Komplex, um die Bindungen zwischen Tonpartikeln zu lösen, wodurch der Ton krümelt und der Boden wirklich bearbeitbar wird. Außerdem bindet es Stickstoff, damit er nicht schnell ausgewaschen wird, und es ist reich an Silizium, Kalk, Magnesium und Spurenelementen. Für einen Rasen beträgt die Aufwandmenge 1 kg pro 10 Quadratmeter und Jahr, bei schwerem Tonboden verdoppelt. Wässern Sie es ein oder arbeiten Sie es an einem feuchten Tag ein, denn nass mischt es sich in Ton viel besser als trocken.

Verteilen Sie alles über dem bearbeiteten Boden, fräsen Sie es ein oder arbeiten Sie es mit der Grabegabel ein, und machen Sie dann mit dem Nivellieren weiter. Alles kommt vor dem Saatgut hinein, nichts danach.

Sollten Sie den pH-Wert testen und korrigieren, bevor Sie einen neuen Rasen anlegen?

Ja, testen Sie ihn. Es kostet fast nichts, und das ist der eine Moment, in dem das Korrigieren leicht ist, weil Sie den Kalk in den Boden einarbeiten können, statt ihn auf einen fertigen Rasen obenauf zu streuen.

Gras gedeiht am besten zwischen pH 6 und 7. Unter etwa 5,5 wendet sich die Chemie gegen Sie: Nährstoffe werden im Boden gebunden und bleiben dort, sodass der Rasen ausdünnt, wie gut Sie ihn auch düngen, und Moos in die Lücken wandert. Einen Rasen auf saurem Boden zu düngen, heißt, Nährstoffe in einen Boden zu geben, der sie nicht freisetzt.

Ein günstiges Bodentest-Set beantwortet das in zehn Minuten und lohnt sich, bevor Sie irgendetwas anderes kaufen, weil das Ergebnis ändert, was Sie brauchen. Testen Sie zwei oder drei Stellen statt nur einer, da ein Garten selten gleichmäßig ist, besonders in der Nähe einer Hauswand, wo Bauschutt den pH-Wert erhöht, und unter Nadelbäumen, wo Nadeln ihn senken.

Wenn ein Test unter etwa 5,5 ergibt, korrigieren Sie das jetzt mit Kalkdünger mit Magnesium. Er sorgt für eine schnelle Korrektur der Bodensäure, und das zusätzliche Magnesium unterstützt Blattfarbe und Photosynthese. Unter pH 5,5 beträgt die Menge 1 kg pro 10 Quadratmeter, und zwischen 5,5 und 6,5 die gleiche Menge einmal pro Jahr. Über 6,5 brauchen Sie ihn nicht. Er ist granuliert, er verursacht keine Verbrennungen, und er kann zusammen mit den übrigen Bodenarbeiten ausgebracht werden.

Arbeiten Sie ihn zusammen mit allem anderen ein, statt ihn auf der Oberfläche auszubringen. Auf einen fertigen Rasen gestreuter Kalk wandert über Monate langsam durch den Boden nach unten. In ein bearbeitetes Saatbett eingemischter Kalk ist dort, wo Sie ihn sofort brauchen – das ist der ganze Vorteil, dies zu tun, bevor der Rasen existiert statt danach.

Wenn Ihr Test ein gutes Ergebnis zeigt, lassen Sie es. Boden zu kalken, der bereits bei 6,5 liegt, bringt nichts und kann ihn zu weit in die andere Richtung verschieben, und es ist nicht geeignet in der Nähe von säureliebenden Pflanzen wie Hortensien, Azaleen und Rhododendren, wenn Ihr Rasen bis an ein Beet mit solchen Pflanzen heranreicht.

Wie nivellieren und festigen Sie ein Saatbett richtig?

Harken Sie ihn eben, festigen Sie ihn, dann harken Sie ihn wieder eben. Der zweite Durchgang ist derjenige, der eine ebene Rasenfläche erzeugt, weil das Festigen jede Mulde sichtbar macht, die der erste Durchgang übersehen hat.

Harken Sie den bearbeiteten Boden zunächst grob eben, indem Sie die höheren Stellen in die tieferen einarbeiten und alles entfernen, was der Rechen erfasst. Dann festigen Sie ihn, entweder indem Sie ihn in überlappenden Schritten antreten, mit Ihrem Gewicht auf den Fersen, oder auf einer größeren Fläche mit einer Walze. Sie verdichten ihn nicht, Sie setzen ihn, damit er sich später nicht mehr bewegt.

Schauen Sie nun auf Augenhöhe von einer Seite darüber hinweg, statt nach unten auf Ihre Füße. Mulden und Erhebungen, die von oben unsichtbar waren, sind aus niedrigem Winkel deutlich. Harken Sie diese heraus und festigen Sie erneut.

Wenn Sie Zeit haben, ist dies der Punkt, um für eine Woche aufzuhören und den Regen den Boden vor der Aussaat setzen zu lassen. Jede Senke, die in dieser Woche entsteht, ist eine Senke, die sonst in Ihrem fertigen Rasen im November erschienen wäre – und sie kostet jetzt nichts zu beheben. Es ist der mit Abstand einfachste Weg, am Ende einen wirklich ebenen Rasen zu haben, und fast niemand macht es.

Schließen Sie mit einer feinen, krümeligen Oberfläche ab: fest unter dem Fuß, aber in den obersten ein bis zwei Zentimetern locker. Fußabdrücke sollten kaum zu sehen sein. Wenn Sie einsinken, ist es zu locker. Wenn es hart und glatt ist, ist es zu verdichtet und Sie sollten es erneut aufharken.

Welchen Rasensamen sollten Sie für einen neuen Rasen wählen?

Wählen Sie danach, wie der Rasen tatsächlich genutzt wird und unter welchen Bedingungen er liegt, nicht danach, welcher Sack am besten aussieht. Alle werden mit derselben Menge ausgesät, also kostet Sie die Wahl so oder so nichts.

Sport- und Spielrasen-Saatgut – Resilient besteht zu 75 Prozent aus Englischem Raygras mit 25 Prozent Kriechendem Straußgras und ist die Wahl für einen Rasen, der einiges aushalten muss. Schnelle Keimung, hohe Strapazierfähigkeit und eine starke Selbstregeneration – genau das, was ein Familienrasen mit Kindern, Hunden oder Fußball tatsächlich braucht. Es ist dieselbe Mischung, die auf Sportplätzen, Campingplätzen und Festivalgeländen verwendet wird. Wenn Sie nicht sicher sind, welche davon Sie wählen sollen, und Ihr Rasen genutzt statt bewundert wird, ist dies die sichere Antwort.

Zierrasen-Saatgut – Elegant ist eine Mischung aus Feinschwingeln, 35 Prozent Deutsches Weidelgras mit Hartschwingel und drei Feinschwingeln. Sie ergibt eine sehr feine, dichte, dunkelgrüne Grasnarbe von der Art, die man meint, wenn man von einem englischen Rasen spricht, gemäht auf 3 bis 4 Zentimeter. Sie ist langsam wachsend und pflegeleicht und verträgt sowohl Schatten als auch Trockenheit gut. Wählen Sie sie, wenn das Aussehen im Vordergrund steht und der Rasen eher angeschaut als betreten wird.

Schattensaatgut für Rasen – Elegant baut auf Rotschwingeln auf, 35 Prozent Deutsches Weidelgras mit Hainschmiele und drei Rotschwingeln, speziell für Rasenflächen, die nicht genug Licht bekommen. Unter Bäumen, an einer nach Norden gerichteten Wand, im dauerhaften Schatten eines Gebäudes. Er hält eine dichte Grasnarbe bei wenig Licht, wo ein gewöhnlicher Rasensamen ausdünnt und Moos hineinlässt.

Klartext zu diesen beiden: Ornamental und Shadow überschneiden sich stark, und beide Seiten behaupten gute Schatten- und Trockenheitstoleranz. Der ehrliche Unterschied liegt darin, woraus sie aufgebaut sind. Wenn Schatten das entscheidende Problem in Ihrem Garten ist, nehmen Sie Shadow wegen seiner Rotschwingel. Wenn das Aussehen das entscheidende Ziel ist und Schatten nur teilweise auftritt, nehmen Sie Ornamental. In beiden Fällen liegen Sie nicht wirklich falsch.

Trockenheitsresistentes Rasensaatgut – Arida besteht zu 75 Prozent aus Rohrschwingel mit Deutschem Weidelgras und Wiesenrispe. Rohrschwingel wurzelt viel tiefer als gewöhnliche Rasengräser und zieht Feuchtigkeit aus Bodenschichten, die die anderen nie erreichen; deshalb wird er in Südeuropa weit verbreitet und zunehmend weiter nördlich ausgesät. Wählen Sie ihn für eine heiße, offene, sandige Fläche oder wenn Ihr Rasen jeden Juli braun wird und Sie ihn lieber nicht wässern möchten. Er erholt sich auch gut von Beanspruchung, sodass es kein Kompromiss bei der Nutzbarkeit ist.

Und eine Ergänzung statt einer Alternative. Mikroklee ist ein feinblättriger Weißklee, der bei 1 Gramm pro Quadratmeter in jedes der oben genannten Saatgüter eingemischt wird. Er bindet Stickstoff aus der Luft, was bedeutet, dass sich der Rasen bis zu einem gewissen Grad selbst versorgt und über die Jahre weniger Dünger benötigt. Er füllt Lücken schnell, sodass Unkraut weniger Chance hat, sich zu etablieren. Er bleibt in Trockenphasen grün, wenn Gras bräunt. Und er verträgt Betreten besser als andere Kleearten. Wenn Sie einen Rasen mit geringerem Input möchten, mischen Sie ihn bei der Aussaat ein; das ist deutlich einfacher, als ihn später hinzuzufügen.

Wie viel Rasensaatgut benötigen Sie für einen neuen Rasen?

1 kg pro 50 Quadratmeter, das sind 20 Gramm pro Quadratmeter. Das gilt für alle vier Rasensaatgutmischungen oben, und es ist die doppelte Menge dessen, was Sie für die Nachsaat eines bestehenden Rasens verwenden würden.

Der Grund, warum es doppelt ist, ist, dass kein vorhandenes Gras da ist, das sich um Ihre Keimlinge herum schließen kann. Auf blankem Boden leistet die Saatmenge die gesamte Arbeit, und zu knapp bemessen bleiben Lücken, die Unkraut besetzt, während Sie warten.

Messen Sie die Fläche und wiegen Sie das Saatgut ab, statt nach Augenmaß zu urteilen. Die meisten Menschen unterschätzen einen Rasen, den sie jeden Tag sehen, haben nach zwei Dritteln der Strecke zu wenig übrig und machen am Ende mit halber Aufwandmenge fertig, was sich noch jahrelang als sichtbar dünnere Stelle zeigt.

Wenn Sie Microclover hinzufügen, sind das 1 Gramm pro Quadratmeter, in das Rasensaatgut eingemischt, nicht anstelle von etwas davon.

Sollten Sie von Hand oder maschinell säen, und ab wann entscheidet die Größe?

Unter etwa 100 Quadratmetern machen Sie die gesamte Arbeit von Hand. Darüber hinaus mieten Sie für die schweren Arbeiten. Ab etwa 500 Quadratmetern lohnt sich auch die maschinelle Aussaat.

Bis etwa 100 Quadratmeter sind Handwerkzeuge tatsächlich schneller, als eine Maschine zu holen. Eine Grabegabel oder ein Spaten zum Lockern, ein Rechen zum Einebnen, Festtreten oder eine Handwalze zum Andrücken und die Aussaat von Hand. Wiegen Sie das Saatgut für die Fläche ab, teilen Sie es in zwei Hälften, säen Sie zuerst den Randbereich, weil handgesäte Kanten immer zu dünn geraten, und säen Sie dann eine Hälfte in Längsrichtung und die andere Hälfte in Querrichtung. Das zweimalige Kreuzen mit jeweils halber Aufwandmenge sorgt für eine gleichmäßige Abdeckung.

Bei allem über etwa 50 Quadratmetern gibt es eine bessere Methode, als nach Gefühl zu urteilen, und es ist das, was ein Platzwart tun würde. Teilen Sie die Fläche mit Schnurlinien oder Stäben in Streifen ein, vier oder sechs davon, und berechnen Sie das Saatgut für einen Streifen. Wiegen Sie diese Menge in einen Eimer ab, säen Sie diesen Streifen, bis der Eimer leer ist, füllen Sie dann nach und machen Sie weiter. Sie können weder zu früh leer werden noch am Ende zu viel ausbringen, weil die Rechnung vor dem Start gemacht ist. Es dauert zehn Minuten zum Einrichten, und es ist der Unterschied zwischen einem gleichmäßigen Rasen und einem, der am Ende, an dem Sie angefangen haben, sichtbar dichter ist.

Zwischen etwa 100 und 500 Quadratmetern mieten Sie eine Motorhacke, denn diese Fläche von Hand bis 25 Zentimeter zu bearbeiten sind zwei Tage harte Arbeit statt eines Nachmittags. Ebenen und festigen Sie von Hand oder mit einer gemieteten Walze, und säen Sie entweder von Hand im Kreuzmuster oder mit einem Streuer. Wenn Sie einen Streuer verwenden, kalibrieren Sie ihn, bevor Sie anfangen, statt der Skala zu vertrauen: Bringen Sie ein bekanntes Gewicht auf einer gemessenen Fläche auf einem harten Untergrund aus, fegen Sie zusammen, wiegen Sie, was herausgekommen ist, und passen Sie an. Fünf Minuten davon verhindern einen Rasen, der in deutlich sichtbaren hellen und dunklen Streifen aufgeht.

Ab etwa 500 Quadratmetern verwenden Sie ebenfalls eine Sämaschine. Diese legen das Saatgut in einem Durchgang in gleichmäßiger Tiefe ab, was einen besseren und gleichmäßigeren Saatgut-Boden-Kontakt ergibt als breitwürfiges Säen und Einharken, und in dieser Größenordnung ist die Arbeitsersparnis erheblich. Mieten statt kaufen für eine Arbeit, die Sie nur einmal machen.

Zwei Dinge, die in jeder Größe gelten. Säen Sie nicht per Hand bei Wind, weil feines Saatgut in den Beeträndern landet und schon ein Windhauch, der sich mild anfühlt, ausreicht. Und säen Sie nicht auf eine Oberfläche, die seit der Vorbereitung ausgetrocknet und verkrustet ist; wässern Sie sie vorher leicht, damit das Saatgut auf feuchten Boden trifft.

Wie deckt man Rasensamen nach der Aussaat ab?

Harken Sie es leicht etwa einen halben Zentimeter bis einen Zentimeter ein, dann festigen Sie es. Saatgut, das tiefer als das vergraben ist, kommt nicht auf.

Verwenden Sie die Rückseite eines Rechens und arbeiten Sie mit leichtem Druck. Sie vergraben das Saatgut nicht, Sie bringen es in Kontakt mit dem Boden und decken es gerade so weit ab, dass es nicht austrocknet oder von Vögeln aufgenommen wird. Ein Durchgang in eine Richtung reicht völlig.

Dann festigen Sie es, durch Antreten oder mit einer Walze. Das fühlt sich auf einem frisch eingesäten Beet falsch an, und es ist der Schritt, der den Unterschied macht: Saatgut, das in Kontakt mit feuchtem Boden gedrückt wird, keimt, und Saatgut, das in einer Lufttasche liegt, nicht.

Sie brauchen kein Topdressing zusätzlich darüber. Es lohnt sich, klar zu sagen, warum, weil es so aussieht, als würden Sie einen Schritt auslassen.

Bodenverbesserer wird entweder bei der Bodenbearbeitung in den Boden eingearbeitet oder als Topdressing über das Saatgut ausgebracht. Es ist eine Option, nicht zwei Arbeitsschritte. Rasen-Topdressing und der zuvor eingearbeitete Activator Mix sind im Wesentlichen dieselbe Rezeptur; wenn Sie ihn also bei der Bodenbearbeitung eingemischt haben, haben Sie diese Arbeit bereits erledigt – und zwar am besseren Ort. Beides zu kaufen bedeutet, zweimal für dasselbe Material zu bezahlen.

Einarbeiten ist immer besser, wenn Sie die Wahl haben – was Sie bei einem neuen Rasen immer haben. Es erreicht die gesamte gelockerte Schicht statt nur den obersten Zentimeter, sodass Wurzeln jahrelang hineinwachsen, statt innerhalb einer Saison davon wegzuwachsen.

Eine Deckschicht (Topdressing) ist der richtige Weg, wenn Sie nichts einarbeiten können – also bei einem bestehenden Rasen, den Sie nachsäen, und nicht bei einem neuen, den Sie neu anlegen. Wenn Sie den Bodenverbesserer bei der Bodenbearbeitung ausgelassen haben, ist eine dünne Abdeckung über dem Samen jetzt besser als nichts, besonders an einem trockenen, exponierten oder sandigen Standort, wo die Oberfläche am schnellsten austrocknet. Es ist die zweitbeste Variante derselben Idee.

Wie oft sollte man einen neuen Rasen wässern?

Leicht und täglich, bis das Gras aufgelaufen ist – das dauert ein bis zwei Wochen –, danach für etwa sechs Wochen seltener, aber durchdringender. Dieser Schritt entscheidet, ob sich die gesamte vorherige Arbeit gelohnt hat.

Nackter Boden trocknet viel schneller aus als ein etablierter Rasen, und keimender Samen, der einmal austrocknet, stirbt ab und bekommt keine zweite Chance. Ziel ist, dass der oberste Zentimeter durchgehend feucht ist, nicht durchnässt. Lieber wenig und oft, mit feinem Sprühstrahl statt mit einem Strahl, der den Samen zu Häufchen wegspült.

Wenn es innerhalb von 24 Stunden nach der Aussaat nicht geregnet hat, wässern. Danach prüfen Sie den Boden statt die Wettervorhersage. September hilft meist, was ein wesentlicher Grund ist, warum der Zeitpunkt funktioniert; aber eine trockene zweiwöchige Periode im September ist durchaus möglich, und das ist die eine Sache, die Ihnen die ganze Aussaat kosten wird.

Sobald das Gras durch ist, stellen Sie auf selteneres, dafür durchdringenderes Wässern um. Das treibt die Wurzeln auf der Suche nach Wasser nach unten, statt sie in den obersten paar Zentimetern zu lassen – und tiefe Wurzeln sind der ganze Grund, warum ein Rasen seinen ersten echten Sommer übersteht.

Wann kann man einen neuen Rasen zum ersten Mal mähen, und wann kann man ihn nutzen?

Der erste Schnitt erfolgt, wenn das neue Gras etwa 10 Zentimeter erreicht. Normale Nutzung kommt deutlich später, und zu frühes Belasten ist die häufigste Art, wie eine gute Aussaat in ihrer ersten Saison ruiniert wird.

Warten Sie bis 10 Zentimeter, achten Sie darauf, dass die Mähmesser scharf sind, und nehmen Sie nicht mehr als ein Drittel der Höhe weg. Stumpfe Messer reißen junges Gras eher samt Wurzeln heraus, statt es zu schneiden, weil die Pflanzen noch nicht richtig verankert sind. Reduzieren Sie die Höhe dann Woche für Woche schrittweise auf normale 3 bis 4 Zentimeter. Gehen Sie nicht sofort auf Ihre übliche Schnitthöhe.

Seien Sie bei der Nutzung geduldig – je nachdem, wofür der Rasen gedacht ist. Leichte Begehung ist nach dem zweiten oder dritten Schnitt vertretbar. Kinder, Hunde und Spiele brauchen eine volle Wachstumssaison; ein im September eingesäter Rasen ist daher erst im folgenden Frühjahr wirklich bereit und nicht schon im Oktober. Er sieht lange fertig aus, bevor er ausreichend verwurzelt ist, um Belastung auszuhalten.

Düngung spielt ebenfalls eine Rolle, und der Zeitpunkt ist spezifisch: etwa eine Woche nachdem das neue Gras aufgelaufen ist, nicht vor der Aussaat. Eine Rasendüngung auf blankem Boden bringt dem Saatgut, das noch nicht gekeimt ist, nichts, und den Unkräutern, die es sind, viel. Die Nährstoffe, die Ihr Saatbett braucht, stecken bereits in den Kuhmist-Pellets, die Sie eingearbeitet haben; deshalb eignen sie sich für ein Saatbett und ein Wachstumsdünger nicht.

Eine Woche nach dem Auflaufen düngen mit Rasendünger All-In-One bei 1 kg pro 20 Quadratmeter, wenn möglich vor Regen. Dann bleiben Sie vom Rasen fern und mähen Sie fünf Tage danach nicht. Ab dem folgenden Jahr ist es dasselbe Produkt dreimal im Jahr, im Frühjahr, Sommer und Herbst.

Was brauchen Sie tatsächlich für einen 100-Quadratmeter-Rasen?

Vollständig durchgerechnet, weil jede Aufwandmenge auf dieser Seite pro Quadratmeter ist und niemand die Rechnung zweimal machen will. Skalieren Sie es für Ihre eigene Fläche nach oben oder unten.

Lesen Sie aber den nächsten Absatz, bevor Sie bestellen, denn er erspart Ihnen ein vergeudetes Wochenende.

Eine Sache, die Sie vor der Bestellung prüfen sollten. Die Packungsreichweite der Aktivator-Mischung wird mit 1 Liter pro Quadratmeter berechnet, das ist die Topdressing-Dosis, daher deckt ein Sack, der für 50 Quadratmeter angegeben ist, 10 bis 25 Quadratmeter ab, wenn Sie einen Rasen mit 2 bis 5 Litern anlegen. Kaufen Sie nach der unten angegebenen Menge und nicht nach der auf dem Sack gedruckten Reichweite. Die Packungsreichweiten der anderen Produkte passen zu den hier verwendeten Aufwandmengen.

Nichts auf dieser Liste ist da, um sie aufzublähen. Die zwei Strukturverbesserer sind Alternativen, Sie kaufen also einen oder keinen, und den Kalk nur, wenn ein Test das sagt. Auf sandigem Boden bei 100 Quadratmetern sind das die Aktivator-Mischung, die Pellets, das Bentonit und das Saatgut. Auf Tonboden ist es dasselbe mit Basaltmehl statt Bentonit.

Wenn das Budget nicht für alles reicht, würde ich die Dinge in dieser Reihenfolge streichen: zuerst das Mikro-Klee weglassen, dann bei den Bodenverbesserern lieber bei der niedrigeren Aufwandmenge bleiben, statt sie ganz wegzulassen, und den Strukturverbesserer zuletzt streichen, weil er einen Mangel behebt, der auch in zehn Jahren noch da sein wird. Sparen Sie nicht, indem Sie die Saatmenge reduzieren. Dünne Aussaat ist die eine Einsparung, die Sie den ganzen Rasen kostet.

Was ist, wenn Sie für eine Aussaat in diesem Herbst zu spät sind?

Machen Sie dann jetzt die Bodenarbeit und säen Sie im April. Das ist wirklich besser, als entweder eine Aussaat in kalten Boden zu hetzen oder zu warten und im Frühjahr alles zu machen.

Sobald die Bodentemperatur deutlich abgefallen ist, keimt eingesätes Saatgut nicht. Es liegt nur da, wird gefressen, und Sie kaufen es zweimal. Die Bodenvorbereitung hat jedoch keine solche Grenze, und sie im Herbst zu erledigen verschafft Ihnen einen Vorteil, den Sie im Frühjahr nicht kaufen können.

Entfernen Sie den alten Rasen, bearbeiten Sie den Boden bis 25 Zentimeter, arbeiten Sie den Activator Mix und den strukturellen Bodenverbesserer ein, den Ihr Boden braucht, und lassen Sie ihn dann über den Winter grob liegen. Frost bewirkt an einer groben Oberfläche etwas, das keine Maschine nachbildet: Wasser im Boden friert und dehnt sich aus, und Kluten brechen von innen auseinander. Auf schwerem Ton macht ein Winter mit Frost aus einem klumpigen Saatbett im Herbst kostenlos ein krümeliges im Frühjahr. Gleichzeitig haben Bentonit oder Basaltmehl Monate Zeit zu wirken statt Wochen.

Im April harken Sie ihn eben, treten ihn fest, harken erneut und säen, sobald der Boden etwa 10 Grad Celsius hat. Sie werden ein besseres Saatbett haben als jeder, der die ganze Arbeit an einem Frühlingswochenende erledigt hat, und Ihre Bodenverbesserer haben ihre Arbeit bereits getan.

Was ist, wenn der neue Rasen fleckig aufläuft?

Säen Sie nicht die ganze Fläche neu an. Finden Sie heraus, welche von vier Dingen passiert ist, denn sie haben unterschiedliche Lösungen, und drei davon sind günstig zu beheben.

Unterschiedliche Keimzeitpunkte sind am häufigsten und kein Fehler. Verschiedene Arten in einer Mischung kommen unterschiedlich schnell auf, und Deutsches Weidelgras ist deutlich vor den Schwingeln da. Ein Rasen, der nach zwei Wochen fleckig aussieht, ist oft einfach nur früh dran. Geben Sie ihm weitere zwei Wochen, bevor Sie handeln.

Austrocknung ist die zweite Ursache, und sie zeigt sich als Flecken, die den trockensten oder am stärksten exponierten Teilen des Rasens entsprechen, oder den Bereichen, die Ihr Sprenger nicht erreicht hat. Säen Sie diese Bereiche mit den vollen 20 Gramm pro Quadratmeter nach, sobald Sie die Bewässerung korrigiert haben.

Vögel zeigen sich als dünne Bereiche mit sichtbaren Samenschalen und Kratzspuren, meist am schlimmsten auf den offensten Stellen. Säen Sie nach und bedecken Sie leicht; und wenn die ganze Fläche ein Vogelproblem ist, hilft eine dünne Topdressing-Schicht über den nachgesäten Bereichen mehr, als einen großen Rasen zu vernetzen.

Auswaschung zeigt sich als kahler höherer Bereich mit einem Band dichter Keimlinge am Fuß eines Hangs, und das bedeutet, dass das Saatgut zu stark bewässert wurde oder die Fläche über sich selbst entwässert. Säen Sie die kahlen Stellen nach, bedecken Sie sie leicht und wässern Sie ab dann mit einem feinen Sprühstrahl.

Nichts davon bedeutet, dass die Aussaat fehlgeschlagen ist. Das würde vielmehr ein Rasen bedeuten, der keimt und dann über die gesamte Fläche gleichmäßig wieder abstirbt – das deutet eher auf den Boden als auf das Saatgut hin, meistens auf eine Verdichtungsschicht, die nie aufgebrochen wurde, oder auf Boden, der staunass bleibt.

Wenn Sie nicht erkennen können, welches davon Sie vor sich haben, schicken Sie mir ein Foto der schlimmsten Stelle und eines vom ganzen Rasen aus niedriger Perspektive. Ich sage Ihnen ehrlich, was ich denke, was passiert ist – auch wenn die Antwort lautet, dass es noch zwei Wochen braucht und sonst nichts.