Hogyan hoz létre teljesen új gyepet? A régi eltávolítása, a talaj előkészítése és a vetés

Nyírja le a régi gyepet olyan rövidre, amennyire a gépe engedi, majd vagy dolgozza be a gyeptakarót a talajba, vagy távolítsa el. Művelje meg kb. 25 centiméter mélyen, dolgozzon bele a talajtípusához illő talajjavítót, egyenlítse ki és tömörítse a felszínt, majd vessen 1 kg-ot 50 négyzetméterre, enyhén gereblyézze be, és tartsa nedvesen. Szeptember a legjobb hónap erre. Hat héttel később kész a gyep.

Valóban új gyepre van szüksége?

Megér harminc másodpercet, mielőtt rotációs kapát bérel, mert az újrakezdés lényegesen több munka, mint a javítás, és sok gyep, amely befejezettnek látszik, nem az.

A durva határvonal az, hogy mennyi belőle még mindig fű. Ha a területnek több mint nagyjából a fele elfogadható fű, még ha ritkás, mohás és aszálykárosodott is, a javítással gyorsabban és olcsóbban eljut a célhoz. Ha kevesebb mint a fele az, vagy a talaj ténylegesen szintezést igényel, vagy a növényzet nagy része durva gyomfű, például egynyári perje, akkor ez a megfelelő oldal.

Két másik dolog is inkább az újrakezdésre mutat, mint a javításra. A talaj, amely minden zápor után vízzel telített marad, és a talaj, amelyen járművek jártak vagy beépítették, mert mindkettő olyan mélységben igényel munkát, amit a gyep felhajtása nélkül nem ér el.

Ha Ön ennek a vonalnak a másik oldalán van, a gyepjavítási útmutató kiterjed a moha kezelésére, a gyepszellőztetésre, a felülvetésre és a felülhintésre, ami inkább egy hétvége, mint egy projekt. Az alábbiak mind azt feltételezik, hogy úgy döntött, a régi gyep megy.

És még egy ellenőrzés, mielőtt bármit is megvenne bármelyik irányban. Emeljen fel egy sarkot a legrosszabb foltból. Ha a gyeptégla szinte gyökér nélkül, szőnyegszerűen válik fel, akkor valami a gyökereket rágta, és sem a javítás, sem az újravetés nem működik, amíg ezt nem kezeli. Az aktív fertőzésre rávetett új mag csak a következő nemzedéket eteti.

Miért a talajjal kezdődik az új gyep, és nem a fűmaggal?

Mert nem gyepet fektet. Ön azt a talajt építi, amelynek a következő tizenöt évben el kell bírnia egy gyepet, és ez az единetlen hét, amikor egyáltalán el tudja érni.

A fű sekélyen gyökeresedő növény, amely abból él, amit a talaj felső 20 centimétere adni tud. Minden, amit egy gyep jól vagy rosszul csinál – megtartja-e a színét egy száraz augusztusban, lerázza-e a betegségeket, bírja-e a gyerekeket és a kutyákat, felépül-e egy kemény tél után –, arra vezethető vissza, hogy a gyökereknek van-e hová menniük és van-e miből élniük. Egy gyep, amely minden júliusban megbarnul, nem fűprobléma. Az a talaj, amely nem képes megtartani a vizet, és ez a fűn keresztül mutatkozik meg.

Ezért a szívósság a talaj alól ered, nem a levélből, és ez a dolgok tényleges sorrendje. Egészséges talaj, erősebb növények, jobb eredmények. Nem szlogen, csak a sorrend.

Ez az, ami a teljes megújítást minden más gyepmunkától megkülönbözteti. Egy kialakult gyepen mindig csak a felszínen tud dolgozni: trágyázás, gyepszellőztetés, felülkezelés – mind a felső centiméterben. Néhány napig, mielőtt a mag a talajra kerül, maga a talaj nyitott. A teljes gyökérzónába be tud dolgozni szerves anyagot, élő gombákat és baktériumokat tud bejuttatni, amelyek öt év múlva is dolgozni fognak, és ki tud javítani egy olyan szerkezeti hibát, amit semennyi tápanyag-utánpótlás nem ér el.

Ennek megfelelően ossza be a költségvetését. Ha kevés a pénz, vegyen olcsóbb vetőmagot, és inkább jobb talaj-előkészítésre költsön, ne fordítva. A jó mag rossz talajban olyan gyepet ad, amely egy szezonig néz ki jól. Az átlagos mag jól előkészített talajban olyan gyepet ad, amely évről évre jobb lesz, és a vetőmag megválasztása a munka legolcsóbb része, amit később meg lehet változtatni.

Az alábbiakban minden azért van ebben a sorrendben, mert oka van.

Mikor a legjobb új gyepet létesíteni?

Augusztus vége és október eleje között, középpontban szeptemberrel. Új gyepnél az ősz jobb, mint a tavasz, mégpedig nagyobb különbséggel, mint amit a legtöbben várnának.

Négy tényező áll össze. A talaj még tartja a nyár során felhalmozott meleget, és a meleg talaj az, ami a gyors, egyenletes csírázást hajtja. A csapadék megbízhatóbb, mint a nyár derekán, ami óriási jelentőségű, amikor csupasz talaj van, amelynek nem szabad kiszáradnia. A gyommagvak most sokkal kevésbé aktívak, mint tavasszal, így az új fű ugyanabban a két hétben a konkurencia hirtelen fellángolása nélkül kel ki. És még van elég idő arra, hogy a gyökerek rendesen megerősödjenek, mielőtt a növekedés télen leáll.

Van egy ötödik ok is, amely kifejezetten az új gyepre vonatkozik, nem a javításra, és ezt szokták kihagyni. A talajjavítók lassan hatnak. A bentonit homokban stabil agyag–humusz komplexeket képez, a bazaltliszt pedig megbontja az agyagrészecskék közötti kötéseket – ezek nem egyik napról a másikra végbemenő reakciók. Ha az őszi talajművelés során dolgozza be őket, egész télen dolgozhatnak, mielőtt a gyepnek teljesítenie kell. Ha ugyanezt áprilisban teszi, olyan javítás tetejére vet, amely alig kezdett el működni.

A tavasz működik: áprilistól, amikor a talaj eléri a kb. 10 °C-ot, egészen június végéig. Egyszerűen nehezebb: lassabb csírázás, erősebb gyomkonkurencia, és több mag vész el a madarak miatt a hideg, csupasz talajon.

Ha ezt novemberben olvassa, van mindkettőnél jobb lehetőség is, és az az oldal alján található.

Először gyomirtóval pusztítsa ki a régi gyepet?

A gyakorlatban nagyon sokan így tesznek. Nem ezt az utat fogom javasolni, és nem finnyásságból.

Az Organifer nem árul totális gyomirtókat, és nem fogom Önt máséhoz irányítani. Van egy gyakorlati probléma is: a totális gyomirtók magánkerti használatára vonatkozó szabályok jelentősen eltérnek az egyes európai országok között, és több országban az amatőrök számára teljesen korlátozták vagy visszavonták őket, így sok olvasó számára ez nem elérhető lehetőség, függetlenül attól, mit ajánl egy útmutató.

A hasznosabb szempont az, hogy nincs rá szüksége. A permetezés elpusztítja a föld feletti részt, és pontosan ott hagyja Önt, ahol a rövidre nyírás is: elhalt anyag a felszínen és gyökerek a talajban, azzal a különbséggel, hogy erre két-három hetet várt. Egy gyepen, amelyet úgyis ásónyom mélységig fog megművelni, a gyepet a gépek úgyis szét fogják roncsolni. A kémia olyan munkát végez, amit a rotációs kapálógép ingyen elvégzett volna.

Ahol a permetezésnek valóban van létjogosultsága, az a mély gyökerű évelő gyomok ellen: tarackfű, podagrafű, szulák, azok, amelyek minden apró darabból újranőnek. Ez valódi probléma, és valódi választ igényel, amely a lejjebb, a bedolgozás kontra eltávolítás részben található. A válasz az, hogy fizikailag eltávolítja őket ahelyett, hogy feldarabolná, nem pedig az, hogy egy flakonért nyúl.

Hogyan távolítson el egy régi gyepet? Kezdje azzal, hogy a lehető legrövidebbre nyírja

Vágja le a gépe legalacsonyabb beállítására, gyűjtse össze a nyesedéket, és ha még mindig bozontosnak tűnik, menjen át rajta még egyszer. Ettől a lépéstől kezdve minden annál könnyebb lesz, minél rövidebbre vágta.

Ez részletnek hangzik, és nem az. A rövidre vágás az, amitől az egész munka működik, három külön okból.

Először is, sokkal kevesebb anyagot kell kezelni. A talajba forgatott hosszú gyep vastag zöld anyagból álló szőnyeggé válik, amelynek hetek kellenek a lebomláshoz, és közben légzsebeket hoz létre a magágyban, pontosan így lesz az új gyep hat hónappal később egyenetlen. A rövid fű a térfogat töredéke.

Másodszor, a rotációs kapálógép ténylegesen eléri a talajt. A hosszú fű rátekeredik a kapatagokra, és inkább a gép tetején utazik, ahelyett hogy bemenne. Aki bérelt már rotációs kapálógépet, és a délután felét azzal töltötte, hogy késsel vágta le a füvet a késekről, az ezt a saját kárán tanulta meg.

Harmadszor, ha eltávolítja a gyepet ahelyett, hogy bedolgozná, a gyeptégla-vágó tisztán áthalad a rövid gyepen, és elakad a hosszú gyepben. Ugyanaz az eszköz, teljesen más délután.

Vágja rövidre, majd várjon két-három napot, és vágja le újra a legalacsonyabb beállításon. A két menet között többet fog leszedni, mintha egyben tenné, és először fogja rendesen látni a talajt, ekkor tudja megítélni, mi is nő ott valójában.

A régi gyepet a talajba kell dolgozni, vagy el kell távolítani?

Dolgozza a talajba, ha amit lát, az többnyire fű. Távolítsa el, ha jelentős mennyiségű évelő gyom van benne. Ez az egyetlen döntés megmenti vagy tönkreteszi a következő három évet.

Bedolgozni gyorsabb, olcsóbb, és jobb a talajnak. A régi gyep ott válik szerves anyaggá, ahol a szerves anyagra szüksége van, és megspórolja több tonna gyeptégla eltávolításának munkáját és elszállítását. Olyan gyepen, amely ritkás, mohás, aszálykárosodott vagy egyszerűen elfáradt, de alapvetően még mindig fű, ez a helyes út: nyírja rövidre, rotációs kapával dolgozza át, és a gyep eltűnik a felső rétegben.

A felszedés a helyes út, amikor a gyep évelő gyomokat tartalmaz, amelyek gyökértöredékekből újranőnek. A tarackbúza, a podagrafű és a szulák mind elszaporodik, ha rotációs kapával megmunkálja őket, mert minden felaprított gyökérdarab egy új növény. Nem kiirtja őket, hanem szaporítja, és a következő három nyarat azzal tölti, hogy kihúzgálja őket egy olyan gyepből, amelynek létrehozásáért fizetett.

Ezért nézze meg alaposan, mielőtt dönt, ezért számít a második fűnyírási menet. Ha egy foltot meghúzva futó fehér gyökereket lát, vagy felismeri a podagrafű vagy a szulák leveleit, szedje fel. Kb. 50 négyzetméter felett érdemes gyeptéglavágót bérelni, mert ásóval felszedni a gyepet valóban embert próbáló munka, és annyira lassú, hogy az emberek félúton feladják, és a maradékot inkább rotációs kapával dolgozzák be.

A felszedett gyeptégla nem hulladék. Rakja egymásra fűvel lefelé a sarokban, és egy év múlva jó vályogtalaja lesz. Többet ér, mint az a konténerdíj, amit azért fizetne, hogy megszabaduljon tőle.

Milyen mélyen kell felásni vagy rotációs kapával megmunkálni az új gyepet?

Körülbelül 25 centiméter. Elég mély, hogy a gyökerek le tudjanak menni anélkül, hogy tömörödési rétegbe ütköznének, és elég sekély, hogy ne hozza fel az altalajt a felszínre.

Munka közben szedje ki a köveket, a régi gyökereket és minden megmaradt évelő gyomgyökeret. Ez az egyetlen alkalom, amikor ennél a gyepnél ezen a mélységen dolgozhat, ezért érdemes alaposnak lenni, nem pedig gyorsnak. Bármit bennhagy, az a gyep élettartamáig ott marad.

Egy dolog, amire figyelni kell olyan területen, amin jártak vagy építkeztek, és ez bárkit megtréfál, aki építési munka után újítja fel a gyepet. Ha a rotációs kapálógép egyenletes mélységben egyszer csak nem harap tovább, és valami kemény, egyenletes rétegbe ütközik, az egy tömörödési réteg, és ha csak a felette lévő laza réteget műveli, azzal csupán egy sekély tálcát készít, amelyben megáll a víz. Törje át ásóvillával vagy altalajlazítóval, mielőtt továbbmenne. A tömörödési rétegen lévő gyep egy szezonig jól néz ki, aztán az első száraz nyáron visszaszárad, mert a gyökereknek sosem volt hová menniük.

Melyik talajjavítóra van szüksége az Ön talajtípusához?

Ez az a döntés, amely a leginkább számít, és mégis a legkevesebb figyelmet kapja. Minden útmutató azt mondja, javítsa a talajt. Szinte egyik sem mondja el, hogy a homokos talajnak és az agyagos talajnak ellentétes dolgokra van szüksége.

Először állapítsa meg, melyik van Önnél, ez harminc másodperc. Vegyen egy maréknyi nedves talajt, és szorítsa össze. Ha egyáltalán nem áll össze, és átfolyik az ujjai között, az homok. Ha golyót formál, amit „kolbásszá” tud sodorni és meg tud hajlítani, az agyag. Ha összeáll, de amikor megnyomja, morzsálódik, az vályog, és szerencsés.

Mielőtt bármit megvenne, még egy dolgot érdemes megítélni, mert ezek talajjavítók, és a szükséges mennyiséget az határozza meg, mennyire rossz valójában a talaja. Ásson ki egy ásónyit, és nézze meg őszintén. A sötétbarna és morzsalékos, finom gyökerekkel átszőtt, földszagú, néhány gilisztával rendelkező talaj már működő talaj, és inkább utánpótlást igényel, nem újjáépítést. A halvány, szürke vagy poros, összenyomva megkeményedő, giliszta nélküli, szagtalan, látható gyökértevékenység nélküli talaj rossz talaj, és megéri az alábbi adagok mindegyikénél a felső tartományt választani.

A legtöbb kerti talaj valahol a kettő között van. Kezdje az alacsonyabb adaggal, és menjen felfelé a magasabb felé annak arányában, hogy mennyire élettelennek tűnik, amit kiásott. Jó talajon senkinek nincs szüksége a maximális dózisra, és a talajjavító túladagolása nem gyorsít fel semmit.

Minden talajtípusnál ezzel kezdjen: Talajjavító Activator Mix. Gilisztaürülékre és szárított tehéntrágyára épül, ásványokhoz és mikroelemekhez lávakőőrleménnyel, és élő mikorrhiza gombákat és hasznos baktériumokat tartalmaz, többek között Azotobacter és Bacillus fajokat. Ezek a gombák partnerséget alkotnak a fű gyökereivel, és a gyökerek önmagukban elérhetőnél messzebbre kiterjesztik a víz- és tápanyagfelvételt, a baktériumok pedig elősegítik a gyökérnövekedést és a betegségekkel szembeni ellenálló képességet. Gyep telepítéséhez az adag 2–5 liter négyzetméterenként. Kettő a használati érték olyan talajon, amely már elfogadhatónak tűnik. Öt valóban szegény, élettelen talajra való. Ez a talajbiológia, és olyan talajon, amelyet épp 25 centiméterig megműveltek, ez jelenti a különbséget a termesztőközeg és egy földdel teli gödör között.

Dolgozza be, ne a tetejére terítse. Terítse el egyenletesen a megművelt talajon, és menjen át rajta még egyszer a rotációs kapával, vagy kis területen dolgozza át ásóvillával, hogy a fellazított rétegen belül eloszoljon, ne pedig a felső centiméterben üljön. Ez az egyetlen pillanat ennek a gyepnek az életében, amikor hozzáfér a talajhoz, és a gyökérzónába való bekeverés lényegesen többet ér, mint egy felszíni szórás, amelytől a gyökerek egy szezonon belül elnőnek. Ha magam csinálnám, ezen a lépésen nem alkudnék meg.

A biológia mellett a tömeges szervesanyag-bevitel mellett is szól az érv, és Szarvasmarhatrágya-pellet 3in1 ezt használnám hozzá. NPK 2-2-3, több mint 60% szervesanyag-tartalommal és ásványi anyagokhoz lávakőliszttel, 120 napnál is tovább tartó feltáródással, és a saját oldala alap- és telepítő gyeptrágyaként nevezi meg. Gyepre az adag 1 kg 10 négyzetméterre, és valóban szegény talajon 1 kg 5 négyzetméterre. Ez bőven elég. Egy új kert indításához sokkal magasabb számot fog látni, de az a szegélyekhez és ültetőágyásokhoz való adag, nem gyephez, és a gyepnek nincs rá szüksége.

Nem tartalmaz élő kultúrát, erre való az Activator Mix, így a kettő eltérő feladatot lát el, nem pedig verseng egymással. A pellet a szerves anyag és a kíméletes alap tápanyagellátás, az Activator Mix a talajélet. Új gyepnél mindkettő hasznos, és egyik sem helyettesíti a másikat.

A magágyban is van egy gyakorlati előnye. NPK 2-2-3 összetételével és nagyon alacsony ammóniatartalmával nem perzseli meg a csírázó füvet, ezért vetés előtt is kijuttatható oda, ahová egy rendes gyeptrágya nem. Erről szól a következő utáni rész.

Ezután adja hozzá azt, amelyik a talajához illik, mert a szerves anyag önmagában nem old meg egy szerkezeti problémát.

Könnyű, száraz, homokos talajon adjon hozzá Bentonit. Ezek természetes kőzetből származó duzzasztott agyagásványok, 70% montmorillonittal, és megoldják a homok sajátos problémáját: nem tart meg semmit. A bentonit a saját tömegének akár tízszeresét is képes vízből megkötni, így a talaj nem szárad ki néhány nappal az eső után, és stabil agyag-humusz komplexeket épít, amelyek a tápanyagokat a gyökérzónában tartják, ahelyett hogy azok egyenesen átmosódnának. Emellett a homokos talajt érezhetően összetartóbbá és könnyebben művelhetővé teszi. Könnyű talajokon az adag 150 g / négyzetméter, a felső rétegbe bedolgozva. Ha a talaja inkább középkötött, nem pedig valóban homokos, akkor 100 g / négyzetméter.

Nehéz agyagon adjon hozzá Bazaltliszt ehelyett. Az agyagnak az ellenkező problémája van: túl sokat tart meg, és semmit nem enged el, ezért vizesen megáll, keményre szilárdul, és a gyökerek nem tudnak áthatolni rajta. A bazaltliszt finomra őrölt vulkáni kőzet az Eifel régióból, kivételesen magas elektromágneses értékekkel, és az agyag-humusz komplexszel reagálva felbontja az agyagszemcsék közötti kötéseket, amitől az agyag morzsálódik, és a talaj valóban jól művelhetővé válik. Emellett megköti a nitrogént, így az nem mosódik ki gyorsan, és gazdag szilíciumban, mészben, magnéziumban és nyomelemekben. Gyepnél az adag évi 1 kg / 10 négyzetméter, nehéz agyagon duplázva. Öntözze be, vagy nedves napon dolgozza be, mert a bazaltliszt sokkal jobban keveredik az agyagba nedvesen, mint szárazon.

Az egészet szórja szét a megművelt területen, rotálja vagy ásóvillával dolgozza be, majd térjen át a szintezésre. Minden a vetőmag előtt kerül be, utána semmi.

Érdemes-e pH-t mérni és korrigálni az új gyep telepítése előtt?

Igen, vizsgáltassa meg. Szinte semmibe sem kerül, és ez az az egyetlen pillanat, amikor a korrigálása könnyű, mert a meszet be tudja dolgozni a talajba ahelyett, hogy a kész gyep tetejére szórná.

A fű pH 6 és 7 között fejlődik a legjobban. Kb. 5,5 alatt a kémia Ön ellen dolgozik: a tápanyagok megkötődnek a talajban és ott is maradnak, így a fű megritkul, bármilyen jól is táplálja, és a moha beköltözik a hézagokba. Savas talajon a gyep trágyázása olyan, mintha olyan talajba öntené a tápanyagot, amely nem fogja felszabadítani.

Egy olcsó talajvizsgálati készlet tíz perc alatt választ ad erre, és érdemes megcsinálni, mielőtt bármi mást megvenne, mert az eredmény megváltoztatja, mire van szüksége. Két-három ponton mérjen, ne csak egyen, mert a kert ritkán egyenletes, különösen a ház falánál, ahol az építési törmelék emeli a pH-t, és a fenyők alatt, ahol a tűlevelek csökkentik.

Ha a vizsgálat eredménye kb. 5,5 alatti, korrigálja most ezzel: Mésztrágya magnéziummal. Gyorsan korrigálja a talaj savasságát, és a hozzáadott magnézium a levélszínhez és a fotoszintézishez járul hozzá. pH 5,5 alatt az adag 1 kg 10 négyzetméterenként, 5,5 és 6,5 között ugyanennyi évente egyszer. 6,5 felett nincs rá szükség. Granulált, nem perzsel, és bekeverhető a többi talajmunkával együtt.

Dolgozza be a többi anyaggal együtt, ne a felszínre terítse. A kész gyep tetejére szórt mész hónapok alatt lassan mozog lefelé a talajban. A megművelt magágyba bekevert mész ott van, ahol azonnal szükség van rá, ami ennek az egésznek az előnye: még a gyep létrejötte előtt, nem pedig utána.

Ha a vizsgálat eredménye megfelelő, hagyja ki. A 6,5-ös pH-jú talaj meszezése semmit nem ér, sőt túl messzire tolhatja a másik irányba, és nem alkalmas savkedvelő növények, például hortenzia, azálea és rododendron közelében, ha a gyep egy olyan ágyásszegélyig ér, amelyben ezek vannak.

Hogyan kell egy magágyat megfelelően szintezni és tömöríteni?

Gereblyézze síkba, tömörítse meg, majd gereblyézze síkba újra. A második menet adja a sík gyepet, mert a tömörítés felfedi az összes mélyedést, amit az első menet kihagyott.

Először gereblyézze a megművelt talajt durván síkba, a magas részeket dolgozza bele az alacsonyakba, és szedjen ki mindent, amit a gereblye összeszed. Ezután tömörítse meg: vagy úgy, hogy átfedő lépésekkel rátapos, a súlyt a sarkára helyezve, vagy nagyobb felületen hengerrel. Nem tömöríti, hanem ülepedésre készteti, hogy később már ne mozogjon.

Most most nézze végig szemmagasságban, oldalról, ne lefelé a lábára. Azok a mélyedések és buckák, amelyek felülről láthatatlanok voltak, alacsony szögből egyértelműek. Gereblyézze el ezeket, majd tömörítse meg újra.

Ha van rá ideje, itt érdemes megállni egy hétre, és hagyni, hogy az eső a vetés előtt ülepedésre kényszerítse a talajt. Bármely mélyedés, ami ezalatt az egy hét alatt megjelenik, olyan mélyedés, amely különben novemberben a kész gyepében jelent volna meg – és most ingyen kijavítható. Ez az egyetlen legegyszerűbb módja annak, hogy valóban sík gyep legyen a végeredmény, és szinte senki sem csinálja.

A felület legyen finom, morzsás szerkezetű: lépésre szilárd, de a felső egy-két centiméterben laza. A lábnyomok alig látszódjanak. Ha belesüpped, túl laza. Ha kemény és sima, túl tömör, és újra fel kell gereblyéznie.

Melyik fűmagot válassza új gyephez?

Aszerint válasszon, hogyan fogják a gyepet ténylegesen használni, és milyen körülmények között van, ne aszerint, melyik zsák néz ki a legjobban. Mindegyiket ugyanazzal a vetési normával kell vetni, így a választás egyik irányban sem kerül többe.

Sport- és játszógyepekhez való gyepmag - Resilient 75% angol perje és 25% tarackos tippan, és azt a gyepet szolgálja, amelynek bírnia kell a gyűrődést. Gyors csírázás, nagy taposástűrés, és erős önregeneráló képesség – erre van szüksége egy családi gyepnek gyerekekkel, kutyákkal vagy futballal. Ugyanezt a keveréket használják sportpályákon, kempingekben és fesztiválterületeken. Ha nem biztos benne, melyiket válassza, és a gyepet inkább használják, mint csodálják, ez a biztonságos válasz.

Díszgyepmag - Elegant finom csenkesz keverék, 35% évelő perjével, kemény csenkesszel és három finom csenkesszel. Nagyon finom, sűrű, sötétzöld gyepfelületet ad, amire az emberek gondolnak, amikor angol pázsitot emlegetnek, 3–4 centiméterre nyírva. Lassan növekszik és kevés gondozást igényel, és jól tűri az árnyékot és a szárazságot is. Akkor válassza, ha a megjelenés a lényeg, és a gyepet inkább nézik, mint használják.

Árnyéktűrő gyepfűmag - Elegant vörös csenkeszekre épül, 35% évelő perjével, bársonypázsittal és három vörös csenkesszel, kifejezetten olyan gyepre, amely nem kap elég fényt. Fák alatt, északi fekvésű fal mellett, épület állandó árnyékában. Alacsony fényben is sűrű gyepfelületet tart, ahol egy átlagos fűmag ritkulni kezd, és utat enged a mohának.

Hogy egyenesek legyünk ezzel a kettővel: az Ornamental és a Shadow nagy mértékben átfed, és mindkét oldal jó árnyéktűrést és szárazságtűrést állít. Az őszinte különbség abban van, hogy miből épülnek fel. Ha a kertjében az árnyék a meghatározó probléma, válassza a Shadow-t a vörös csenkeszei miatt. Ha a megjelenés a meghatározó cél, és az árnyék csak részleges, válassza az Ornamental-t. Egyikkel sem fog nagyon melléfogni.

Szárazságtűrő gyepmag - Arida 75% nádképű csenkesz évelő perjével és réti perjével. A nádképű csenkesz jóval mélyebbre gyökerezik, mint a szokásos gyepfüvek, és olyan talajrétegekből vonja ki a nedvességet, amelyeket a többiek sosem érnek el; ezért vetik széles körben Dél-Európában, és egyre inkább északabbra is. Válassza forró, nyílt, homokos területre, vagy ha a gyepje minden júliusban megbarnul, és inkább nem öntözné. A taposást is jól kiheveri, tehát nem a használhatóság rovására megy.

És egy kiegészítés, nem pedig alternatíva. Mikrohere egy finom levelű fehérhere, amely 1 gramm négyzetméterenként bekeverhető a fenti bármelyik vetőmagba. A levegőből köt meg nitrogént, ami azt jelenti, hogy a gyep bizonyos mértékig önmaga táplálkozik, és az évek során kevesebb műtrágyára van szüksége. Gyorsan kitölti a hézagokat, így a gyomoknak kevesebb esélyük van megtelepedni. Száraz időszakokban is zöld marad, amikor a fű barnul. És jobban tűri a taposást, mint más herék. Ha alacsony ráfordítású gyepet szeretne, keverje be vetéskor, ez sokkal könnyebb, mint később hozzáadni.

Mennyi fűmagra van szüksége egy új gyephez?

1 kg 50 négyzetméterenként, ami 20 gramm négyzetméterenként. Ez mind a négy fűmagra ugyanaz fent, és kétszerese annak az adagnak, amit egy meglévő gyep felülvetéséhez használna.

Azért duplája, mert nincs meglévő fű, ami a palántái körül benőné a hézagokat. Kopár talajon a vetési norma végez minden munkát, és ha kevés, rések maradnak, amelyeket a gyomok foglalnak el, amíg vár.

Mérje meg a területet és mérje ki a magot, ahelyett hogy szemre becsülné. A legtöbben alábecsülik a gyepet, amit nap mint nap látnak, a felület kétharmadánál elfogy a mag, és fél adaggal fejezik be, ami évekig látszik utána egy szemmel láthatóan ritkább sávként.

Ha Microclover-t is hozzáad, az 1 gramm négyzetméterenként a fűmaghoz keverve, nem pedig annak helyett.

Kézzel vagy géppel vessen, és mikortól dönt a méret?

Kb. 100 négyzetméter alatt az egész munkát végezze kézzel. Fölötte a nehéz munkákhoz béreljen gépet. Kb. 500 négyzetméter fölött a gépi vetés is megéri.

Körülbelül 100 négyzetméterig a kéziszerszámok valóban gyorsabbak, mint egy gépért elmenni. Talajlazító villa vagy ásó a talajmunkához, gereblye az elegyengetéshez, taposás vagy kézi henger a tömörítéshez, és kézi vetés. Mérje ki a vetőmagot a területhez, ossza két részre, először a széleket vesse be, mert a kézzel vetett szegélyek mindig ritkábbak lesznek, majd az egyik felét a hosszában, a másik felét a szélességében haladva vesse el. Az ad egyenletes fedettséget, hogy két irányban, fele adaggal keresztben vet.

Kb. 50 négyzetméter felett van jobb módszer annál, mint érzésre megítélni, és ez az, amit egy pályamester tenne. Ossza fel a területet zsinórokkal vagy karókkal csíkokra, négy vagy hat csíkra, és számolja ki az egy csíkra jutó magmennyiséget. Mérje ki ezt egy tálba, vesse be a csíkot addig, amíg a tál ki nem ürül, majd töltse újra, és haladjon tovább. Így fizikailag nem tud túl korán kifogyni, és nem tud a végén túladagolni, mert a számolás a kezdés előtt megvan. Tíz perc a beállítása, és ez jelenti a különbséget az egyenletes gyep és az olyan között, amely a kezdő végénél láthatóan ritkább, a végénél pedig láthatóan sűrűbb."""

Kb. 100 és 500 négyzetméter között béreljen rotációs kapát, mert ezt a területet 25 centiméter mélyen kézzel megművelni két nap kemény munka, nem egy délután. Egyenlítse és tömörítse kézzel vagy bérelt hengerrel, majd vessen kézzel keresztirányú mintában vagy szóróval. Ha szórót használ, indulás előtt kalibrálja, ahelyett hogy a tárcsára hagyatkozna: egy ismert tömeget szórjon ki lemért területre kemény felületen, söpörje össze, mérje le, mennyi jött ki, és állítsa be. Ennek az öt perce megelőzi, hogy a gyep látható világos és sötét sávokban keljen ki.

Kb. 500 négyzetméter felett használjon gépi vetőt is. Ezek egy menetben egyenletes mélységbe helyezik a magot, ami jobb és egyenletesebb mag–talaj érintkezést ad, mint a szórás és gereblyézés, és ekkora méretnél a munkaerő-megtakarítás jelentős. Egyszeri munkához bérelje, ne vegye meg.

Két dolog, ami minden méretnél érvényes. Ne vessen kézzel szélben, mert a finom mag a szegélyekbe kerül, és egy enyhének érződő fuvallat is elég. És ne vessen olyan felületre, amely az előkészítés óta kiszáradt és kérgesedett; előtte enyhén öntözze meg, hogy a mag nedves talajjal találkozzon.

Hogyan takarja be a fűmagot vetés után?

Gereblyézze be enyhén kb. fél centimétertől egy centiméterig, majd tömörítse le. Az ennél mélyebbre temetett mag nem fog kibújni.

Használja a gereblye hátát és finoman dolgozzon. Nem eltemeti a magot: a cél, hogy érintkezzen a talajjal, és épp csak annyira legyen fedve, hogy ne száradjon ki, és a madarak ne szedjék fel. Egy húzás egy irányban bőven elég.

Ezután tömörítse, taposással vagy hengerrel. Ez frissen vetett ágyásnál rossz érzésnek tűnik, de ez az a lépés, ami számít: a nedves talajjal érintkezésbe nyomott mag kicsírázik, a légzárványban ülő mag pedig nem.

Erre nem szükséges még egy felülkezelés. Érdemes egyértelműen elmondani, miért, mert úgy tűnhet, mintha kihagyna egy lépést.

A talajjavító vagy a talajba kerül a talaj-előkészítés során, vagy a magra kerül felülkezelésként. Ez egy választás, nem két lépés. Gyep felülkezelés és a korábban bedolgozott Activator Mix lényegében ugyanaz az összetétel, így ha a talajmunkák során bekeverte, akkor ezt a feladatot már elvégezte, ráadásul jobb helyen. Mindkettő megvásárlása azt jelenti, hogy kétszer fizet ugyanazért az anyagért.

A bekeverés mindig nyer, amikor van választási lehetőség, ami új gyep esetén mindig így van. Eléri az egész fellazított réteget, nem csak a felső 1 centimétert, így a gyökerek évekig belenőnek, ahelyett hogy egy szezonon belül elnőnének tőle.

A felülterítés a megfelelő út, amikor nem tud semmit bekeverni, ami azt jelenti, hogy egy meglévő gyepet felülvet, nem pedig egy újat alakít ki. Ha a talajjavítót a talajmunkák során kihagyta, akkor most a mag fölé terített vékony takaróréteg jobb, mint a semmi, különösen száraz, kitett vagy homokos helyen, ahol a felszín szárad ki a leggyorsabban. Ez ugyanannak az elképzelésnek a második legjobb változata.

Milyen gyakran kell öntözni az új gyepet?

Enyhén és naponta, amíg a fű ki nem kel, ami egy-két hétig tart, majd ritkábban, de mélyebben, ezután körülbelül hat hétig. Ez a lépés dönti el, hogy az összes korábbi munka megérte-e.

A csupasz talaj sokkal gyorsabban kiszárad, mint a beállt gyep, és a csírázó mag, amely egyszer kiszárad, elpusztul, és nem kap második esélyt. A cél az, hogy a felső 1 centiméter folyamatosan nedves legyen, ne pedig telített. Keveset és gyakran, finom permettel, nem pedig olyan sugárral, ami a magot csomókba mossa.

Ha a vetést követő 24 órán belül nem esett, öntözzön. Ezután inkább a talajt ellenőrizze, ne az előrejelzést. Szeptember általában segít, ami nagy része annak, miért működik az időzítés, de egy száraz két hét szeptemberben teljesen lehetséges, és ez az egyetlen dolog, ami az egész vetést tönkreteheti.

Miután a fű kibújt, térjen át a ritkább, de mélyebb öntözésre. Ez lefelé hajtja a gyökereket víz után kutatva, ahelyett hogy a felső néhány centiméterben maradnának, és a mély gyökérzet az egész oka annak, hogy a gyep túléli az első igazi nyarát.

Mikor nyírhatja először az új gyepet, és mikor használhatja?

Az első nyírás akkor, amikor az új fű eléri a kb. 10 centimétert. A normál használat jóval később következik, és a siettetés a leggyakoribb módja annak, hogy egy jó vetés már az első szezonjában tönkremenjen.

Várja meg a 10 centimétert, győződjön meg róla, hogy a fűnyíró kései élesek, és legfeljebb a magasság egyharmadát vágja le. A tompa kések a fiatal füvet inkább gyökerestül kihúzzák, mintsem levágnák, mert a növények még nem rögzültek megfelelően. Ezután hétről hétre fokozatosan csökkentse a magasságot a szokásos 3–4 centiméterre. Ne álljon át azonnal a megszokott nyírási magasságra.

A használatnál legyen türelmes, annak arányában, hogy mire szolgál a gyep. Könnyű taposás a második vagy harmadik nyírás után már elfogadható. A gyerekek, a kutyák és a játékok egy teljes növekedési szezont igényelnek, ezért a szeptemberben vetett gyep valójában a következő tavasszal lesz használatra kész, nem pedig októberben. Jóval azelőtt késznek látszik, hogy eléggé begyökeresedne ahhoz, hogy bírja a terhelést.

A tápanyag-utánpótlás is számít, és az időzítés konkrét: körülbelül egy héttel azután, hogy az új fű kikelt, nem vetés előtt. A gyeptrágya csupasz talajon semmit nem tesz a még ki nem csírázott maggal, viszont sokat a már kelt gyomokkal. A magágy tápanyaga már benne van a bedolgozott szarvasmarhatrágya-pelletben, ezért az való a magágyhoz, míg a növekedést serkentő táp nem.

Kelés után egy héttel trágyázd meg ezzel: Gyeptrágya All-In-One 1 kg / 20 négyzetméter dózissal, lehetőleg eső előtt. Ezután ne menj a gyepre, és öt napig ne nyírj füvet. A következő évtől ugyanaz a termék évi háromszor, tavasszal, nyáron és ősszel.

Mire van valójában szükséged egy 100 négyzetméteres gyephez?

Teljesen végigszámolva, mert ezen az oldalon minden dózis négyzetméterre van megadva, és senki sem akar kétszer számolni. A saját területedhez igazítva nagyítsd vagy kicsinyítsd.

Rendelés előtt olvasd el a következő bekezdést, mert megspórol neked egy elpazarolt hétvégét.

Egy dolog, amit rendelés előtt ellenőrizni kell. Az Aktivátor keverék csomag-fedezete 1 liter / négyzetméter értékkel van számolva, ami a felülterítés (topdressing) dózisa, így egy 50 négyzetméterre jelölt zsák valójában 10–25 négyzetmétert fed le, amikor gyepet létesítesz 2–5 literrel. A zsákon nyomtatott fedezet helyett az alábbi mennyiség alapján vásárolj. A többi terméknél a csomag-fedezetek összhangban vannak az itt használt dózisokkal.

Ezen a listán semmi sincs csak azért, hogy „kitöltse”. A két szerkezetjavító egymás alternatívája, tehát vagy az egyiket veszed meg, vagy egyiket sem, a meszet pedig csak akkor, ha a vizsgálat ezt indokolja. Homokos talajon, 100 négyzetméterre ez az Aktivátor keverék, a pellet, a bentonit és a vetőmag. Agyagon ugyanez, csak bentonit helyett bazaltliszttel.

Ha a költségvetés nem bír el mindent, akkor a kihagyás sorrendje nálam ez lenne: először hagyd el a mikrolóherét, aztán a talajjavítókból inkább maradj az alacsonyabb dózisnál ahelyett, hogy teljesen elhagynád őket, a szerkezetjavítót pedig hagyd el utoljára, mert ez az, ami egy olyan hibát kezel, ami tíz év múlva is meglesz. Ne spórolj a vetőmag dózisának csökkentésével. A ritka vetés az az „megtakarítás”, ami az egész gyepedbe kerül.

Mi van, ha túl késő ősszel vetni?

Akkor végezze el most a talajmunkát, és vessen áprilisban. Ez valóban jobb, mint vagy kapkodva hideg talajba vetni, vagy várni, és mindent tavasszal csinálni.

Amint a talajhőmérséklet lecsökken, a bele vetett mag nem csírázik ki. Ott marad, megeszik, és kétszer veszi meg. A talaj-előkészítésre viszont nincs ilyen korlát, és az őszi elvégzése olyan előnyt ad, amit tavasszal nem lehet megvásárolni.

Távolítsa el a régi gyepet, művelje meg 25 centiméter mélységig, dolgozza be az Activator Mixet és azt a szerkezetjavítót, amelyikre a talajának szüksége van, majd hagyja rögösen a télre. A fagy olyasmit tesz egy rögös felszínnel, amit egyetlen gép sem tud utánozni: a talajban lévő víz megfagy és kitágul, és a rögök belülről esnek szét. Nehéz agyagon egy fagyos tél ingyen morzsás tavaszivá alakítja a rögös őszi magágyat. Közben a bentonitnak vagy a bazaltlisztnek hónapjai vannak dolgozni, nem heteik.

Áprilisban gereblyézze síkba, tömörítse, gereblyézze át újra, és akkor vessen, amikor a talaj kb. 10 °C-os. Jobb magágyat fog kapni, mint bárki, aki az egész munkát egy tavaszi hétvégén csinálta végig, és a talajjavítói addigra már elvégezték a munkájukat.

Mi van, ha az új gyep foltosan kel ki?

Ne vesse újra az egészet. Derítse ki, melyik a négy dolog közül történt, mert más-más megoldásuk van, és három közülük olcsón javítható.

Az egyenetlen kelési időzítés a leggyakoribb, és nem hiba. A keverékben lévő különböző fajok eltérő sebességgel kelnek, és az angolperje jóval a csenkeszek előtt feljön. Egy két hét után foltosnak tűnő gyep gyakran csak korai stádiumban van. Adjon neki még két hetet, mielőtt beavatkozik.

A kiszáradás a második, és úgy látszik, hogy foltok jelennek meg, amelyek a gyep legszárazabb vagy leginkább kitett részeire esnek, vagy arra, amit az öntözője nem ért el. Az öntözés kijavítása után pótvessen ezeken a területeken a teljes 20 gramm/négyzetméter mennyiséggel.

A madárkár úgy látszik, hogy ritka foltok vannak látható maghéjakkal és kaparásnyomokkal, általában a legnyíltabb részeken a legrosszabb. Pótvessen és fedje be enyhén, és ha az egész területen gondot jelentenek a madarak, a pótvetett részek vékony felső takarása többet segít, mint egy nagy gyep hálóval való lefedése.

A lemosódás úgy látszik, hogy a magasabb részeken kopár foltok vannak, a lejtő alján pedig egy sávban sűrű palánták, és azt jelenti, hogy a vetőmagot túl erős vízsugárral öntözték, vagy a területen a víz átvonul rajta. Vesse újra a kopár részt, fedje be enyhén, és onnantól finom permettel öntözzön.

Egyik sem jelenti azt, hogy a vetés meghiúsult. Ami ezt jelentené, az az, ha a gyep kikel, majd egyenletesen visszahúzódik az egész területen, ami inkább a talajra utal, nem a vetőmagra: leggyakrabban egy tömörödött rétegre, amit sosem törtek át, vagy olyan talajra, ami tartósan vízzel telített marad.

Ha nem tudja megállapítani, ezek közül melyiket látja, küldjön nekem egy fotót a legrosszabb részről és egyet az egész gyepről alacsony szögből. Őszintén megmondom, szerintem mi történt, akkor is, ha a válasz az, hogy még két hét kell, és semmi más.